Mirada Natural - Revista sección Técnica

Fotografía con control remoto

Antonio Liébana Navarro — 2009-11-29

En muchas ocasiones no siempre podremos trabajar con las mejores condiciones, ya sea por la incomodidad de nuestra posición, por las pobres condiciones de luz o por la negativa de nuestros modelos a aparecer en la fotografía con diferentes métodos. En este número aprenderemos a fotografiar con técnicas de control remoto para conseguir esas imágenes que se nos resisten.

En la fotografía de fauna salvaje, más que una cuestión de mm. y de focal, en la gran mayoría de las ocasiones se trata de una cuestión de metros, ya que un buen trabajo de adaptación y conocimiento de nuestro motivo a fotografiar, puede hacer que consigamos imágenes de ellos incluso con grandes angulares, algo totalmente impensable a priori para los profanos en esta materia.

Entendemos por fotografía de control remoto aquella en la que ya sea mediante radiofrecuencia o cables disparadores adaptados o no, accionamos el obturador de la cámara a distancia, sin necesidad de estar nosotros presentes en el momento del disparo. En función del tipo de control remoto podremos disparar a diferentes distancias.

El qué utilicemos dependerá mucho de nuestras necesidades. Si necesitamos accionar ésta a grandes distancias, entre veinte metros y varios kilómetros, utilizaremos claramente un disparador inalámbrico que suelen funcionar mediante radiofrecuencia y su tiempo de respuesta es bastante rápido. Puede ser de los existentes en el mercado o de los caseros en los que se suele utilizar un juego de walkies a modo de emisor y receptor. Éstos son ideales pare especies complicadas que no acptan fácilmente nuestra presencia.

Para cortas distancias, los más empleados son los cables remotos comercializados a los que se les corta por la mitad y se empalma un tramo de cable para conseguir más distancia de los cincuenta o sesenta centímetros que suelen traer de serie.

Técnica muy utlilizada en diferentes situaciones

Posaderos habituales: trabajar con especies en sus posaderos habituales o lugares donde se repita su presencia de manera continuada sera vital para asegural la captura de la imagen, ya que esta técnica con animales erráticos sería un fracaso casi seguro.

Recelo: sujetos que se resisten a la presencia del hide, es decir, cuando pretendemos fotografiar una especie concreta y ésta no admite la presencia del escondite. Gracias al control remoto podremos retiraros unos metros o incluso, si es de gran alcance, accionar la cámara desde la lejania.

Accesibilidad: cuando ya sea por la imposibilidad de colocar un hide en firme por lo accidentado del terreno o la vegetación o por la altura a la que tenemos que trabajar no es posible utilizar un hide, utilizaremos el control remoto para conseguir las imágenes deseadas.

Ópticas cortas y resultados diferentes: no siempre fotografiaremos fauna con grandes teleobjetivos, ya que aunque el sujeto tolere bien el hide y la cámara e incluso los disparos de flash, no podemos limitarnos a conseguir la imagen típica, ya que si no caeríamos en una colección de cromos de especies fotografiadas, cambiando únicamente posaderos y especies en las tomas, para ello, un buen periodo de adaptación de nuestro sujeto al equipo fotográfico mediante hide o simulacros de cámara, se culminará en la utilización de una óptica diferente como, por ejemplo, un gran angular, dando así una imagen totalmente diferente mostrando el habitat donde se desarrolla la acción.

Trabajando el control remoto

Un dato muy a tener en cuanta en los controles remotos es el tiempo de respuesta que pasa desde que accionamos el disparo remoto hasta que se realiza la foto, en otras situaciones no es tan determinante pero en fotografia de fauna es vital. Con un tiempo de repuesta si no ínfimo, inferior a medio segundo, puede ser la diferencia entre una toma con una pose buena y una sobresaliente, para ello y a pesar de obtener un disparador remoto de rápida respuesta, es más que conveniente puentear el cable que une el receptor y el cuerpo de cámara para conseguir que el fotómetro y el sistema AF de la cámara estén siempre activos y se sume así un poco más de rapidez en el tiempo de respuesta. Con la observación de que con esta adaptación, el cuerpo de la cámara estará midiendo la exposición constantemente con mayor pérdida de energia durante la sesión, por lo que conviene tener las baterías de la cámara bien cargadas antes de comenzar.

El encuadre lo realizaremos hacia el posadero, teniendo en cuenta el tamaño de lo que pretendamos fotografiar, por ejemplo, si pretendemos fotografiar un alcaudón del que sabemos cuales son sus posaderos habituales sobre un murete de piedra, seré conveniente documentarnos de cual es el tamaño aproximado del ave y aplicar esa media al encuadre para consegruir unos primeros resultados acordes con la escala del sujeto y mediante prueba error, ir acotando el encuadre a la manera de comportarse el lanius en el posadero.

El siguiente paso será ajustar el foco, para ello utilizaremos una profundidad de campo diferente en función de la lente y las condiciones de luz, siempre procurando que, en el caso de que utilicemos un teleobjetivo, consigamos enfocar el sujeto sin romper demasiado el fondo, buscando de esta manera un fondo homogéneo, para ello el F.8,13 será el recomendable en focales superiores a 300mm. En caso de utilizar un objetivo angular podremos cerrar el encuadre un poco más, y más si situamos muy cerca al sujeto para darle énfasis.

Para enfocar con garantias trabajando con el control remoto es casi imprescindible utilizar el enfoque manual, ya que si hemos adaptado el cable para que el AF y la medicion se puentee y esté siempre trabajando para conseguir una mayor velocidad de respuesta, éste estaría siempre trabajando, hecho totalemte innecesario ya que nosotros ya sabemos donde se posará el animal y podremos preenfocar su posadero con un preenfoque en modo manual, asegurando así que el AF no se vuelva loco con la llegada del sujeto al posadero.

La luz en una sesión de este tipo suele ser bastante cambiante ya que, por ejemplo, en un día despejado el sol irá moviendose, cambiandonos los valores óptimos para toma, por lo que el modo de medición podria ser un modo evaluativo que sopese toda la escena, dando algo más de prioridad sobre el punto de enfoque. Como norma general en la fotografia de fauana salvaje es muy posible que a pesar de ser posaderos habituales, dispongamos de pocos segundos para realizar la toma por lo que una observación constante desde un hide bien situado que nos permita ver bien el posadero y sus inmediaciones o, en su defecto, desde la lejanía con prismaticos será vital para mantener vigilado en todo momento este sector. En cuanto ya lo tengamos posado, si el animal no recela y se le ha hecho un trabajo previo, dispararemos con la mayor cadencia de disparos, en ráfagas o un poco más selectivamente buscando poses o incluso miradas a la cámara. Por el contrario, si éste es receloso, lo mejor será optar por un disparo en modo silencioso o en su defecto en el modo foto a foto para no alarmar a nuestro model. Aún asi, después de estas recomendaciones y tras mucho trabajo, veremos que no siempre tendran éxito estas sesiones por la impresibilidad del sujeto e incluso por presentarse invitados que no teníamos en cuenta y por su menor o mayor tamaño no dan bien en el encuadre y foco que teníamos previsto. Sin duda, la perseverancia será nuestra mejor arma en esta modadlidad fotografica.

Cables diparadores para paisaje y macrofotografía

Otros métodos, además del control remoto por radiofrecuencia, son la utilización del cable disparador o de los controles remoto de baja distancia, éstos son ideales para evitar trepidaciones indeseadas cuando trabajamos con velocidades bajas tanto con focales cortas como con teleobjetivos o bien cuando la postura del trípode ya es incomoda o no está del todo bien asentado y no queremos producir movimientos a la hora de apretar el botón de disparo de la cámara. Ademas de las largas exposiciones en donde sin el apoyo de este apendice seria imposible fotografiar

El disparo a distancia, sumado al levantamiento de espejo y el temporizador de nuestra cámara conseguimos que el cuerpo de cámara no vibre a la hora de disparar la cámara y que el espejo con un pulsado se levante generando cero vibraciones y con un segundo pulsado se active el obturador de ésta. Actualmente, muchos cuerpos de cámara al combinar el disparo remoto con el levantamiento de espejo y el temporizador, están programados de forma que con un solo pulsado se levante el espejo y a los pocos segundos se active el obturador de forma automática.

Digiscoping

Jorge Javier Rubio Casado — 2009-03-13

LA DIFICIL TECNICA DEL DIGISCOPING

Ahora que estamos metidos en una vorágine de anglicanismos de todo tipo y ante una avalancha de adelantos técnicos con más automatismos que nos “facilitan” la vida, eso sí a costa de tener que leernos cientos de folletos explicativos o en el peor de los casos aprender a utilizar las cosas a golpe de “tortazo”. La fotografía no se iba a quedar atrás, son cada vez más los adelantos técnicos, reconocimiento de caras, enfoque automático, que hacen que ya prácticamente ni nos acordemos de la fotografía analógica, como decía parece que ante toda esa avalancha técnica hace que no recordemos que hasta hace poco años teníamos que enfocar a mano y que de eso ha pasado ya más de cien años (como diría la canción), ahora que nos dedicamos a darle al dedo sin misericordia ya que las fotos no nos “cuestan” podemos tirar y tirar. Los sistemas de enfoque cada vez son mejores en cuanto a precisión y rapidez y ya salvo en contadas ocasiones cuando el autofoco falla (sobre todo cuando el sujeto que queremos fotografiar se encuentra oculto tras ramas o las condiciones de luminosidad no son las adecuadas para la efectividad del autofoco.) nos rendimos a la evidencia de que el enfoque automático es muy efectivo y por lo tanto práctico.

Pero hoy en día nos encontramos con un elevado número de personas que para obtener sus fotos siguen enfocando a mano, son los digiscopers o disgiscoperos personas que unen su pasión por la observación de la vida natural a la fotografía mediante la unión de un telescopio y una cámara fotográfica digital ya sea compacta o réflex y hay que reconocer que esta técnica es bastante más complicada y muy poco valorado en fotografía.

Pero hagamos un poco de historia, aunque para ello tengamos que retrotraernos muy poquito tiempo. La obtención de fotografías mediante el acoplamiento de una cámara fotográfica y un telescopio recibe el nombre técnico de 'digiscoping' es de muy reciente aparición pero que ha tenido una gran evolución en unos pocos años, aunque para los más puros de la fotografía es una técnica 'menor' y poco apreciada pero que en el fondo la obtención de una fotografía impactante no tiene que ser menospreciada por la técnica utilizada.

Fue Laurence Poh a quien se le atribuye el honor de inventar esta técnica mediante el uso de una cámara Nikon Coolpix, aunque quien realmente lo bautizó con este nombre fue Alain Fosse.

Las ventajas de esta técnica es que al acoplar la cámara mediante un adaptador al telescopio, podemos llegar a fotografiar animales a una considerable distancia sin llegar por tanto a molestarlos. Evidentemente cuanta mayor sea la distancia a que se encuentre el animal que pretendemos fotografiar, menor será la calidad de nuestra foto, pero esta técnica es muy empleada por los aficionados a la ornitología, que pretenden obtener fotos de lo observado aunque no tenga una gran calidad, de esta manera tenemos la foto que nos documenta nuestra observación. Con esto no quiero decir que el digiscoping no tenga calidad, que la tiene pero para obtener dicha calidad lo que tendremos que tener es cercanía al animal y utilizar oculares fijos y no pasar de los 30 aumentos.

El principal inconveniente que tiene es el enfoque a mano y podríamos decir que también tienen una menor movilidad, muchos fotógrafos menosprecian esta técnica, ya que consideran que por obtener un gran acercamiento a los animales debido a la potencia de los telescopios sumados a los aumentos de las cámaras compactas hacen de este tipo de fotografía que tenga menos valor. Yo opino lo contrario como fotógrafo y como 'exdisgiscopero', doy mucho más valor a las fotos obtenidas mediante esta técnica que con un objetivo largo, la dificultad del enfoque hace que cuando obtengamos una buena foto no ha sido debido a la técnica de nuestra cámara-objetivo, sino a nuestra pericia en enfocar con rapidez, en una cámara con un objetivo largo 400, 500 ó 600 mm este enfoque es automático con lo que eso conlleva.

Si nos queremos dedicar a esta compleja técnica tendremos que tener en consideración los aspectos siguientes:

Telescopio.-
Evidentemente un telescopio es la herramienta principal, por lo general se suelen utilizar telescopios terrestres, de gran diámetro de lente, generalmente de 80 mm que van provistos de lentes de fluorita que eliminan las aberraciones cromáticas y reproducen los colores más fielmente aunque los telescopios de menor diámetro de 65 ó 70 mm dependiendo de marcas son interesantes pero evidentemente los primeros son más luminosos y de mayor calidad, por lo que también serán los más costosos.

Sobre qué tipo de telescopio usar el acodado o el recto, pues hay gustos para todos, los acodados tienen la ventaja de que se emplean con menor altura lo que hace que la estabilidad sea mejor, pero tienen un gran inconveniente a la hora del enfoque que es menos intuitivo y preciso que en los rectos.

La elección de los oculares también es importante, como norma general se suelen utilizar los oculares tipo zoom, ya que son más versátiles sobre todo a la hora de la observación, pero para la obtener buenas fotos es aconsejable los oculares fijos que dan más calidad. Una foto realizada con un ocular zoom situado más allá de 30 aumentos no tendrá la calidad suficiente fotográficamente hablando. Lo normal y más barato es utilizar un objetivo de 50mm (f1,4 ó f1,8) siempre que utilicemos una réflex o compacta para acoplarlo al ocular mediante un casquillo, por este método se pierde calidad ya que intervienen más lentes hasta que la imagen llega al sensor.

Otra manera es utilizando los “photoadapter” que fabrican las propias marcas de telescopios, en realidad es un tubo metálico con lentes que se acopla entre el telescopio y una anilla adaptadora al tipo de montura de nuestra cámara, para convertir el telescopio en un objetivo convencional, normalmente los mejores resultados se consiguen mediante este sistema, las distancias focales dependerán de cada marca pero para hacerse un idea rondara los 800 mm, en algunas ocasiones he llegado a acoplarle el multiplicador 1,4x o incluso un 2x por lo que la focal conseguida es de 1.120 ó 1.600 mm (1.792 mm o 2.560 convertido a formato 35 mm) evidentemente a costa de perder luminosidad e incluso algo de calidad, pero el acercamiento en estos casos es espectacular y que nos servirá para fotografiar detalles que de otra manera no llegamos a alcanzar.

Cámara fotográfica digital.-
En este apartado es muy amplio tanto como lo es el mercado de las mismas, aunque la mayoría emplea las compactas, que implica un menor peso del conjunto, últimamente también se utilizan las réflex digitales por sus mayores prestaciones, dentro de las compactas las más utilizadas eran y siguen siendo las Nikon Coolpix 4500 ó 995 y en las réflex normalmente se suelen utilizar las Canon 300d, 350d, 400d, aunque evidentemente en este aspecto existe un amplio espectro de marcas y de calidades.

Adaptadores.-
Los adaptares suelen ser piezas de construcción casera normalmente realizadas por torneros a medida, aunque últimamente y ante la expansión de este tipo de fotografía son muchos los fabricantes de telescopios los que empiezan a realizar sus propios adaptadores. Normalmente se trata de adaptar mediante un casquillo la unión entre los dos elementos telescopio y cámara.
Cuando realizamos fotografías con cámaras réflex también es necesario y muy importante utilizar una pletina de unión entre la cámara y el telescopio para evitar las trepidaciones que se producen cuando sube y baja el espejo. Esta pletina dará al conjunto telescopio-cámara rigidez y el conjunto formado se comportará como si fueran una sola pieza.

Trípode y rótula.-
Uno de los aspectos principales a tener en cuenta si se quieren obtener buenas fotos en cuanto a calidad es el conjunto formado por el trípode así como la rótula tan importantes como lo puede ser el telescopio y la cámara, son los encargados de darnos estabilidad al equipo en este aspecto os recomiendo que no se escatime dinero ya que al final acabaremos gastándonos más. Una buena opción son los Manfrotto y Gizto y como rótula recomiendo la Manfrotto 501 al igual que una columna niveladora nos vendrá de perlas para facilitar la horizontalidad del conjunto sin tener que andar equilibrando las patas del trípode.

Cable disparador o disparadores electrónicos.-
Son vitales para evitar la trepidación de nuestro sistema al presionar la cámara con el dedo ejerceremos presión y con ello movimiento. Es recomendable si se dispara con cámaras réflex tener la opción de levantamiento de espejo activa para minimizar movimientos. También se puede utilizar el auto disparador de la cámara, pero no es recomendable ya que el retardo de 2 ó 10 segundos puede dar lugar a que saquemos el posadero.

Tarjetas de almacenamiento.- (Compact Flash, SD…)
Una vez que tenemos nuestro conjunto a pleno rendimiento nos queda una cuestión bastante importante, como almacenar nuestras fotos, para cuando salimos al campo yo os recomiendo llevar siempre un par de tarjetas como mínimo y de 2 Gb de capacidad, el mundo de las tarjetas de memoria ha experimentado un boom tecnológico de pasar de tener tarjetas de 64 mb, 256, 512 a disponer actualmente en el mercado de tarjetas de hasta 8Gb o superiores, aunque las de más de mayor almacenaje tienen un precio excesivo, pero no así el mercado de las de 2 ó 4 GB que tienen unos precios razonables pues bien con un par de estas tarjetas tendremos para realizar bastantes fotos e independientemente del formato que utilicemos (jpg o raw) evidentemente el número de fotos variará dependiendo el formato que utilicemos y de la resolución de nuestra cámara.

Discos Duros portátiles lectores de tarjetas.-
Si somos bastante rápidos de dedo normalmente cualquier tarjeta se nos quedará pequeña, por lo que se hace necesario poder descargar nuestras tarjetas. Un buen sistema son los discos duros lectores de tarjetas de 20, 40 ó 80 Gb, que nos permitirán descargar nuestras tarjetas, al disponer de dos tarjetas una siempre estará en nuestra cámara disponible para seguir realizando fotos mientras que la otra podrá ser descargada.

En España, podemos comprarlos de diferentes marcas y capacidad, los más sencillos nos presentan una pantalla monocroma y las ranuras para descargar las diferentes tipos de tarjetas (SD, MS, CF…) el LCD nos sirve para indicarnos el proceso de descarga y nivel de batería por lo que son sencillos, económicos y recomendables.

Para aquellos que quieran ver sus fotos en el disco duro hay diferentes opciones y evidentemente son mucho más caros que los anteriores a la vez que visualizar otros formatos como pueden archivos de música o vídeo. Estos a parte de abrir nuestros ficheros jpg también son capaces de leer los archivos raw.

Las baterías.-
Se recomienda llevar siempre un par de baterías de repuesto del modelo de nuestra cámara, al igual que antes de cada salida que vayamos a realizar recargar todas nuestras baterías para estar al 100%.

Es recomendable un cargador de baterías alimentado a través del mechero del coche, los fabricantes de baterías alternativas a las marcas suelen tener sus propios cargadores, este tipo de cargador es muy útil ya que nos permitirá recargar nuestras baterías mientras nos desplazamos en nuestro coche.

Juegos de pilas de recambio para nuestra unidad de flash e incluso también sería interesante el tener un tele flash para aquellas tomas donde el ave se encuentre lejos o a contraluz.

Visores/buscadores.-
Aunque no son imprescindibles, los visores que se utilizan en las carabinas de aire comprimido pueden venir de maravillas a la hora de buscar nuestra preciada ave. Al principio se comentaba la opción del telescopio, recto o acodado. Si optamos por el recto a la hora de encontrar y enfocar un ave es mucho más intuitivo ya que nos basta con 'apuntar' hacia donde se encuentra el objeto a fotografiar lo que nos servirá para localizarlo fácilmente. Con los acodados nos cuesta más localizar los animales ya que el ángulo del visor lo dificulta un poco más, pero al final terminamos encontrando rápidamente lo que buscamos. Pues bien para localizar a nuestros animales podemos usar un visor - buscador para centrar el sujeto con rapidez, el Quick Shot de la marca Gamo, es un puntero LED que proyecta un punto rojo sobre el sujeto al que no molesta para nada, es relativamente barato y que bien acoplado y alineado con el telescopio nos permitirá centrar en el ocular con una gran rapidez cualquier elemento pequeño o lejano hay que tener en cuenta que nuestros modelos son inquietos y no paran mucho rato quieto por lo que localizarlos a la primera es fundamental para poder fotografiarlos.

Copias de seguridad.-
Por último y como todo el respaldo de nuestras fotos es en formato digital os recomiendo que almacenéis vuestras fotos en discos duros externos aparte del de vuestro ordenador, es conveniente tener dos discos duros con la misma información lo que nos garantizará la salud de nuestras fotos y por lo tanto nuestra tranquilidad, al ser independientes del ordenador y conectarlos sólo cuando necesitemos acceder a ellos o almacenar nuevas fotos no tienen tanto peligro de que les pueda pasar algo a nuestras fotos. En el caso de que se nos vaya un disco duro siempre tendremos el segundo como garantía. De nada nos servirá tener el mejor equipo si no garantizamos la seguridad de nuestras fotos.

MI EXPERIENCIA CON EL DIGISCOPING

Ante todo lo que quiero es ser sincero, el digis es una técnica complicada y que reporta muchos sin sabores y alguna que otra satisfacción, me explicaré, si queremos tener los mejores primeros planos y por lo tanto las mejores fotos pensando en que teniendo una gran focal la podremos obtener estamos muy equivocados.

Primero, ni con los mejores objetivos podremos conseguir grandes cosas si los animales se encuentran a grandes distancias, la calidad de una foto la da la cercanía, el factor ambiental en la distancia nos jugará en muchas ocasiones malas pasadas, la lluvia, la niebla o el calor impedirá que las fotos a distancia tengan nitidez, por lo que estar cerca de la especie que estamos fotografiando será lo más importante.

El digis es una especialidad que puede ser muy útil para todas aquellas personas que lo que tratan es de documentar sus salidas de campo a costa de la calidad, más bien diremos que es una herramienta perfecta para el observador de naturaleza que no le importa en exceso la calidad de sus fotos ya que prima la observación sobre la calidad y en esto el digis cumple y muy bien.

¿Pero el digis, puede tener calidad?

Pues claro que sí, lo que pasa es que cuesta mucho obtener una calidad comparable a lo que nos puede dar un gran objetivo desde el primer momento, como decía antes la cercanía es vital, como vital es tener nuestro conjunto bien sujeto y en eso una buena pletina es fundamental. Yo cuando realizaba digis, llegué a pensar que no debía de ver bien con las gafas que tenía, llegué a ir a graduarme la vista en dos ocasiones ya que no obtenía resultados, pense en ponerme lentillas, en operarme, llegué a pensar en que la cámara tenía algún error, que yo era muy malo haciendo fotos y otras muchas cosas más, en fin que los inicios eran frustrantes, hasta que al final monté una pletina que ayudó mucho en el resultado final de las fotos. Con todo esto no quiero decir que una vez que se le coge el tino, se tiene todo estabilizado y equilibrado todo sea coser y cantar. El conseguir tener una foto a foco requiere bastante pericia y hay que tirar muchas fotos a la vez que vamos enfocando para poder asegurar la foto, el enfoque es bastante crítico en los telescopios por lo que nos costará enfocar y muchas veces nos creemos que tenemos la foto enfocada ya que el entorno que estamos viendo nos da esa sensación y sin embargo el sujeto principal no está completamente nítido. Ni que decir que intentar enfocar a sujetos en movimiento conlleva un plus de complicación ya que si es difícil enfocar estando un sujeto inmóvil no os quiero ni decir lo que cuesta enfocarlo en movimiento.

Otro factor a tener en cuenta en esta modalidad es que normalmente tendremos que tirar a ISO altas para tratar de compensar la carencia de luz y poder utilizar velocidades de obturación mayores que tiendan a evitar la trepidación. Lo que puede dar lugar a la aparición de ruido en nuestras fotos (para hacer una comparación con lo analógico, lo que antes conocíamos como el grano de la película).

¿Por qué no se le da tanto valor a las fotos realizadas con esta técnica?
Pues el principal motivo es el desconocimiento que tiene la mayoría de los aficionados al mundo de la fotografía de lo que es esta compleja técnica, la mayoría piensa que con disponer de una gran focal ya está conseguido todo y es un gran error este planteamiento. El digis es complicado y habría que darle una valoración extra cuando vemos algunas fotos de gran belleza y ejecución impecable mediante esta técnica. Hay que hacer mención de que una cámara con un objetivo de 500 mm y un duplicador de 1,4 tiene una longitud focal de 700 mm una focal cercana a la de un telescopio con photoadapter de 800mm y con la ventaja de que en la cámara con tele tendremos autofoco y encima un objetivo con estabilizador de imagen que evitará que muchas de nuestras fotos estén trepidadas, por lo que desde mi punto de vista obtener una foto buena es mucho más fácil con la fotografía convencional que en digis.

¿Digis desde el coche?
Si vamos a tirar muchas fotos utilizando el coche a modo de hide, yo os recomendaría optar por un telescopio recto si lo vamos a utilizar con una réflex, si optamos por el acodado entre el telescopio y el cuerpo de la cámara el conjunto quedara muy elevado lo que nos obligará a realizar movimientos de contorsionistas, ya que tendremos en muchas ocasiones que pegar la cabeza al techo del coche y eso la verdad es que no es nada cómodo.

¿Es recomendable?
Si nos gusta la fotografía y la observación y queremos conjuntar ambas cosas si que es recomendable esta modalidad, lógicamente todo este material tendrá un peso añadido a nuestro equipo pero los resultados que conseguiremos tardarán un poco en llegar, pero a la larga los resultados llegan si no vemos resultados nos frustraremos y cuando tenemos resultados nos vendrán otros pensamientos como; esto con un objetivo no se hubiera escapado........ y eso nos complicará la vida.
Espero que os pueda servir este artículo para tener una idea un poco más clara de lo que es el digis y valorarlo en su justa medida sobre todo para aquellos que sólo vean un gran poder de acercamiento, no obstante también es recomendable visitar las páginas webs que abajo se reseñan, donde aparte de ver el trabajo de gente que se dedica a esta especialidad nos sirve también para documentarnos sobre el digis y ver la evolución de esta técnica e incluso pedir consejo.

www.photodigiscoping.com www.fotodigiscoping.info www.asedi.org

Jorge Javier Rubio Casado
www.jorgerubio.es

El arte que esconden las flores

Fabiola Forns — 2008-05-21

Los objetivos denominados “Lensbaby”, uno de los artilugios fotográficos más innovadores, ofrecen un sinfín de posibilidades para la creación de imágenes abstractas e impresionistas incluso en la comodidad de nuestro patio.

Los objetivos “Lensbaby” se fabrican con monturas para diferentes modelos y para los principales fabricantes de cámaras reflex y, en esencia, se trata de un pequeño objetivo que puede configurarse para conseguir un enfoque selectivo en el área del fotograma que más nos interese. Este tipo de objetivos permite al fotógrafo decidir dónde quiere colocar el punto de máximo enfoque del objetivo al tiempo que el resto del fotograma queda agradablemente desenfocado. Esto se consigue doblando, literalmente, el objetivo en función de las necesidades del momento. El objetivo viene con cuatro anillos de abertura intercambiables que pueden acoplarse al “Lensbaby” por medio de un imán.

El Lensbaby no se comunica electrónicamente con la cámara, por lo que la mejor forma de calcular la exposición es realizar alguna imagen de prueba y calcular la exposición a través del histograma de la imagen. Cuando se usa con un cuerpo Canon, el modo de prioridad a la abertura permite una medición adecuada de la exposición pero en algunas Nikon los objetivos Lensbaby han de ser usados en modo manual.

Mi favorito es el anillo de abertura f 2,8 ya que la relación enfoque/desenfoque es la mayor posible. Con el anillo de f 2,8 obtenemos resultados con un gran contraste entre la zona enfocada, un área muy pequeña, y el resto de las áreas que presentan un desenfoque máximo. Los anillos de abertura f 4 y f 5,6 producen resultados más convencionales con un efecto enfoque/desenfoque menos marcado con una mayor área enfocada rodeada de zonas con un grado de desenfoque inferior al que se consigue con el anillo f 2,8. El anillo de apertura f 8 es el que produce un efecto menos marcado.

Una vez que el objetivo “Lensbaby” y el anillo seleccionado están montados sobre la cámara solo queda buscar el lugar adecuado para pasar un buen rato buscando motivos especiales que fotografiar. En este tipo de fotografía es muy importante prestar atención a las formas y colores que puedan resultar atractivas y moverse, siempre, a distancias muy cortas del sujeto a fotografiar. Una de las claves para tener éxito con la este tipo de imágenes es precisamente tener en consideración que mientras menor sea la distancia entre el objetivo y el sujeto mayor es la posibilidad de obtener resultados espectaculares. Los objetivos “Lensbaby” son compatibles con los adaptadores macro y, en concreto, el 10X parece el que produce mejores resultados. El siguiente paso es localizar nuestra “mina de oro” particular, una zona dónde podamos estar tranquilos y que ofrezca oportunidades para la creatividad, es decir: formas, colores, texturas y luz. Un buen lugar para probar es un jardín o un patio que tenga vegetación y flores. Es recomendable comenzar a trabajar desde diferentes ángulos, adaptando el objetivo para que la zona de máximo enfoque se sitúe sobre diferentes puntos para intentar sacar el máximo de posibilidades al sujeto y al objetivo. A veces esto significa que hay que tumbarse en el suelo o fotografiar desde posiciones inestables e incómodas por lo que es fundamental estar en un sitio que sea seguro.

Un día tuve una experiencia muy divertida, que terminó siendo bastante provechosa para mí, mientras estaba trabajando con unas pequeñas flores silvestres. Estaba tumbada en la hierba, cerca de un precioso pavo real, cuando una hembra joven apareció en escena. Por supuesto que el macho se interesó de inmediato y comenzó a hacer la rueda para tratar de impresionarla. Ella no le hizo mucho caso y se fue, pero al estar yo allí, el pavo pensó que quizá merecería la pena intentar conquistarme. Al menos, eso pensé yo entonces, y muy divertida, le quite el adaptador de macro al Lensbaby y empecé a sacarle fotos. Una de ellas ha terminado siendo usada para la publicidad de la marca, de ahí que la experiencia fuera muy provechosa, pero con el tiempo y para mi desilusión, comprendí que el pavo en realidad no trataba de conquistarme, sino que en realidad pretendía hacerme salir de su territorio!

En condiciones de buena luz, es posible usar este tipo de objetivos con sensibilidades muy bajas, como ISO 100, y obtener resultados sin la más mínima evidencia de ruido aunque si es necesario se pueden emplear sensibilidades mayores y aplicar, a posteriori, un programa para reducir el efecto del ruido. Por supuesto, el uso de un trípode es muy recomendable para este tipo de objetivos.

En relación con el procesado de la imagen, si lo que buscamos es una imagen artística de bajo contraste usaremos una curva inversa en el programa de edición para producir una apariencia de luz suave a nuestra imagen aunque esto es, evidentemente, una cuestión de gustos y es muy recomendable realizar diferentes procesados para poder comparar los resultados y quedarnos con la versión que más se ajuste a lo que pretendíamos fotografiar. En este tipo de fotografía una de las reglas básicas es no aplicar ningún tipo de máscara de enfoque a no ser que se quiera acentuar precisamente algún detalle de la zona enfocada. En este caso lo idóneo es aplicar una máscara de enfoque selectivo, que afecte sólo a la zona que nos interesa, ya sea usando un pincel de profundidad de campo como el que está disponible en el programa PhotoKit Sharpener®, o duplicando la capa en Photoshop, aplicando la máscara de enfoque adecuada y borrando la parte de la capa que no nos interesa enfocar (las zonas desenfocadas en la imagen original) para acentuar más aún el efecto enfoque/desenfoque.

Lo único que queda por hacer es preparar una copia para imprimir en papel artístico de calidad y disfrutar del este tipo de fotografías tan especiales. Os animo a que exploréis las enormes posibilidades de las abstracciones florales. ¡Es la mejor terapia para combatir el estrés!

El objetivo Lensbaby viene en tres formatos, el original, la versión 2.0 y el último y mas sofisticado, el 3G. La versión original es la que produce resultados menos adecuados ya que la lenta no lleva ningún tratamiento para evitar problemas de difusión o alteración de los colores. Tanto la versión 2 como la 3G incorporan tratamiento en las lentes para mejorar la absorción de la luz y corregir las distorsiones cromáticas. Las dos últimas versiones ofrecen una mayor definición en la zona de enfoque y la versión 3G incorpora una lente de enfoque que puede girarse para mejorar la visión y tres tornillos de ajuste que permiten dirigir el punto de enfoque hacia donde queramos. Más información sobre este tipo de objetivos en: www.lensbabies.com.

Traducción: Juan Aragonés Espino

Rastreo de Carnívoros

Paco Jañez y Omar Alonso — 2007-03-05

Para la fotografía de fauna en libertad es imprescindible el conocimiento de sus costumbres y hábitos de vida. Con los mamíferos carnívoros además debemos saber identificar las huellas y rastros que dejan en sus quehaceres diarios (o mejor dicho nocturnos) para poder averiguar la especie de la que se trata y así afrontar la practica fotográfica. En este artículo vamos a dar unas breves pautas para poder encontrar con mayor facilidad estos indicios y mostraremos algunas claves para determinar la especie a la que corresponden.

© Paco Jañez y Omar Alonso
Después de localizar un cagarrutero de gineta estuvimos cebando durante varios meses y casi a diario en una piedra situada a poca distancia. El día que hicimos la sesión la gineta entró a comer menos de un minuto después de que dejásemos todo montado, mostrando así la confianza que estos animales pueden llegar a tener si nuestras actividades son respetuosas con ellos. Al ver las fotos después y comprobando la secuencia de más de cien fotos que habíamos obtenido, nos dimos cuenta de que no había entrado sólo un ejemplar, sino dos.

Los carnívoros son animales nocturnos y muy huidizos, debido en gran medida a la presión que el ser humano ejerce sobre ellos desde tiempos muy remotos. Por ello, a diferencia de otros grupos faunísticos, resultan muy difíciles de observar directamente en la naturaleza y la mayor parte de estos encuentros visuales serán fruto de la casualidad, sin tener oportunidad de realizar ninguna toma de manera óptima.

El conocimiento de los rastros que van dejando durante su actividad nos va a ayudar a preparar las sesiones fotográficas, así como a determinar la especie, el número de individuos, el tipo de actividad que están desarrollando, etc… para, de esta manera, poder elegir la técnica que mejor se adapte al animal sobre el que vamos a trabajar.

Podemos encontrar distintos tipos de rastros en nuestras excursiones: excrementos, huellas, marcas o rascaduras, restos de alimentación, encames y madrigueras. No todos ellos nos van a aportar datos suficientes de la especie a la que corresponden, pero si logramos encontrar varios de ellos llegaremos fácilmente a una correcta identificación. Aun así, en el caso de los excrementos y de las huellas sí que descubriremos, la mayor parte de las veces, la especie que lo depositó sin necesidad de encontrar otros indicios.

© Omar Alonso
Huellas y excremento de zorro en lo alto de una duna. Al ser un paisaje muy uniforme aprovecha una piña caída, como elemento que más destaca, para resaltar así su marcaje territorial.

Para iniciar la búsqueda de rastros tendremos que tener en cuenta la especie que queremos encontrar para investigar en los lugares mas adecuados, así por ejemplo si queremos saber si en determinada zona hay gineta, hallaremos sus letrinas (lugares donde depositan gran cantidad de excrementos) en lugares elevados desde los que haya buena visibilidad, roquedos, tejados de construcciones antiguas… Sin embargo si lo que queremos es localizar zorro, buscaremos sus excrementos aislados en los bordes de caminos, dispuestos sobre alguna planta o roca.

A la hora de encontrar huellas claramente identificables es preferible hacerlo en los días siguientes a fuertes lluvias, cuando se van secando los charcos de los caminos y los cauces de los arroyos bajan de nivel, quedando una capa de limo al descubierto en la que las pisadas de los animales aparecen bien definidas. Sin embargo, estos días no son buenos para la identificación de excrementos, eligiendo días secos para ello, ya que con la lluvia se encuentran lavados e incluso deformados, lo que dificulta extremadamente su determinación. Los días de nevada son perfectos para la localización de rastros ya que las huellas se marcan perfectamente, aunque más grandes de su tamaño real, y los excrementos resultan muy fáciles de encontrar al no confundirse con el terreno. Así en la nieve podemos hacer ejercicios de rastreo en los que no será difícil seguir unas pisadas durante largas distancias, pudiendo contemplar lances de caza, encuentros con otros congéneres e incluso nos llevarán hasta su encame o madriguera.

A continuación pasamos a enumerar especie por especie las características principales de los rastros que nos dejan:

© Javier Alonso
Excremento de tejón depositado en una de sus letrinas. Estos agujeros, que ellos mismos realizan, son utilizados varias veces y una vez que están llenos escarban uno nuevo.

Úrsidos
Oso pardo (Ursus arctos): Sin duda sus pisadas son inconfundibles debido a su gran tamaño. Marcan cinco dedos casi alineados y una almohadilla central muy grande, las patas de atrás con aspecto humanoide. Las deyecciones son muy grandes y cilíndricas a veces con restos de insectos. También podemos detectar su presencia por las rascaduras que realiza sobre troncos de árboles y por los destrozos que hace en prados cuando busca bulbos y raíces, llegando incluso a levantar grandes piedras.

Cánidos
Lobo ibérico (Canis lupus signatus): Las huellas son como las de un perro grande siendo muy difíciles de distinguir hasta para un rastreador con gran experiencia. Los excrementos son también como los de un perro de gran tamaño, compuestos muchas veces por pelos de ungulados y formados por varios fragmentos. Los suelen depositar sobre alguna planta o piedra a los largo de los caminos que utilizan en sus desplazamientos, muchas veces en los cruces con otros viales. Es común la realización de rascaduras con las patas traseras, al igual que hacen sus parientes domésticos, para marcar el territorio.

Zorro (Vulpes vulpes): Sus huellas son como las de un perro mediano aunque de aspecto más alargado. Normalmente se pueden distinguir por que en las de zorro podemos trazar una línea recta por encima de las almohadillas laterales que no corta a las centrales. Sus excrementos son como los de perro con olor desagradable. Pueden estar compuestos dependiendo de la época íntegramente por restos de insectos o frutos. En época de cría habitan madrigueras que pueden tener varias bocas en las que aparecen restos de sus presas y por las que sale un peculiar olor.

Félidos
Lince ibérico (Lynx pardina): Huella típica de felino, de forma redondeada en la que nunca se marcan las uñas al estar retraídas. Se diferencian de las de los canidos en que los dedos de los gatos son circulares y en los cánidos tienen forma algo triangular. Las deyecciones son de forma cilíndrica y de color grisáceo, parecidas a las de gato montés pero de mayor tamaño, se suelen dividir en varios pedazos. Las coloca en los caminos sobre algún matorral o piedra, a veces formando cagarruteros. Además podemos encontrar restos de sus presas semienterradas, como la piel y las patas de los conejos, su principal presa. Al afilar sus garras en los troncos de los árboles produce unos arañazos característicos.

Gato montés (Felis silvestris): Sus huellas son como las de un gato común pero más grandes, de aspecto redondeado y nunca marcan las uñas. Los excrementos suelen contener restos de pelo y huesos, tienen un extremo puntiagudo y están divididos en varios fragmentos que a veces aparecen separados. Su color es negro brillante cuando están frescos volviéndose grisáceos con el paso del tiempo. Tienen un olor muy característico. A veces son enterrados.

Mustélidos
Tejón (Meles meles): Quizá el más fácil de identificar a través de sus indicios. Sus huellas son inconfundibles, presentan una almohadilla central muy ancha y cinco dedos dispuestos casi en línea delante de ésta y siempre marcan las uñas. Si el sustrato no es muy blando sólo marcan cuarto dedos. El otro indicio que no presenta dudas son sus letrinas, agujeros de 20 cm. de ancho por 20 cm. de profundo realizados en el terreno donde depositan varios excrementos de forma irregular. Además sus madrigueras subterráneas suelen tener muchas bocas y en sus alrededores hay gran acumulación de letrinas. También podemos encontrar sus escarbaduras, realizadas cuando buscan tubérculos, raíces, larvas de insectos enterradas y lombrices, a las cuales son muy aficionados.

Nutria (Lutra lutra): Debido a sus hábitos eminentemente acuáticos tendremos que buscar sus indicios en los cursos de agua y sus cercanías. Sus huellas las buscaremos en las orillas de arena blanda o limo, en las cuales se suele marcar perfectamente si dar lugar a posibles confusiones. Se suelen marcar cinco dedos dispuestos en forma de estrella y una almohadilla principal alargada. Los excrementos los deposita en lugares destacados del arroyo, rocas sobresalientes, pilares de los puentes, playas bien visibles. Son de aspecto poco consistente, de color negruzco cuando están frescos y despiden un fuerte olor a pescado. Tampoco es difícil encontrar, en orillas con fuerte pendiente, los toboganes que utiliza para deslizarse hasta el agua.

© Javier Alonso
El color de los excrementos puede variar en función de la alimentación. En este caso la garduña se había alimentado de frutos de escaramujo, de ahí el color rojo intenso, pudiendo incluso observarse sus semillas.

Garduña (Martes foina): La huella marca cuatro dedos con uñas, en sustratos muy blandos puede marcar también el quinto dedo, y una almohadilla central trilobulada. Normalmente encontramos sus excrementos aislados en los bordes de los caminos sobre el suelo o a veces sobre una piedra u otro objeto, también puede hacer letrinas en muros, desvanes.... Las deposiciones típicas tienen forma de lazo, de olor desagradable y su color varía con la alimentación. En otoño suelen contener restos de frutos (escaramujo, majuelo…)

Marta (Martes martes): Sus huellas son un poco más grandes que las de garduña y no marcan la almohadilla central de manera clara al estar recubierta de pelo. Sus excrementos no huelen mal. No suele hacer letrinas y utiliza lugares elevados para depositarlos.

Turón (Putorius putorius): Al vivir ligado a los cursos de agua, será en las orillas donde encontremos sus huellas, que marcan cuatro dedos con uñas y una almohadilla central con forma de media luna. Los excrementos son alargados y retorcidos de color oscuro y que deposita en grupos pequeños en los senderos que utiliza habitualmente, o bien en cagarruteros sobre piedras. Podemos encontrar además en sus áreas de alimentación grandes acumulaciones de restos de ranas y sapos, de los cuales deja las patas y la cabeza.

Comadreja (Mustela nivalis): Es el carnívoro de menos tamaño y sus huellas, de difícil localización por sus reducidas medidas, pueden ser confundidas con las de algún roedor si no está bien impresas, pero una observación más detallada nos hará ver que las de comadreja marcan cuatro o cinco pequeños dedos redondeados y los roedores tienen dedos finos y largos. Sus excrementos son muy pequeños, oscuros, tienen forma circular y a menudo un extremo termina en punta. Normalmente los deposita en letrinas.

Armiño (Mustela erminea): Un poco más grande que la comadreja, deja pisadas similares, marcando normalmente cuatro dedos con uñas y una almohadilla central en forma de media luna, pocas veces se marca el quinto dedo. Los excrementos son un poco mayores que los de la comadreja y los deposita en sus sendas y en letrinas cerca de su madriguera.

Visón europeo (Mustela lutreola) y visón americano (Mustela vison): Los trataremos de forma conjunta debido a la similitud de sus rastros. Sus huellas son muy parecidas a las de turón y dado que habitan en los mismos ecosistemas son muy fáciles de confundir. Marcan cinco dedos en forma de estrella y una almohadilla central con aspecto de media luna. Los excrementos cuando han comido pescado son parecidos a los de la nutria, pero sin su olor característico. Cuando han ingerido pájaros o micromamíferos se parecen a los de turón pero no desprenden su olor desagradable.

© Omar Alonso
El hábitat de la nutria es idóneo para que se maquen perfectamente sus huellas. En este caso es la orilla de un embalse.

Vivérridos
Gineta (Genetta genetta): Las huellas se pueden confundir con las de gato común, aunque en la gineta los dedos son más pequeño, menos redondeados y se disponen más juntos. Sin embargo el indicio más fácilmente reconocible son sus letrinas, situadas en lugares elevados, normalmente con buena visibilidad del entorno que la rodea, tejados, roquedos, muros… Los excrementos son largos y retorcidos y con fuerte olor desagradable.

Herpéstidos
Meloncillo (Herpestes ichneumon): Sus huellas marcan cuatro dedos de forma arriñonada con sus uñas y una almohadilla central que tiene tres lóbulos. Los excrementos son cilíndricos y alargados de color grisáceo, finalizando en un pequeño pincel. Los deposita en el suelo en los caminos, en zonas despejadas, formando pequeñas letrinas. Podemos observar además sus caminos por la espesura del matorral, los cuales quedan muy patentes al ser muy transitados.

Técnicas de camuflaje total

Antonio Líébana Navarro — 2008-04-15

El hide, todos sus secretos, como trabajar a escasos metros de la fauna salvaje

SUMARIO

Para fotografiar un animal del tamaño de una perdiz con una focal de 500 mm., el fotógrafo para conseguir llenar el encuadre con ésta, tendrá que tenerla a unos cinco metros.
En poco más de un metro cuadrado, pasaremos unas doce horas procurando ser lo más silencioso posible y con la atención siempre puesta en lo que sucede en el exterior.
Un estudiado equipamiento en función de la situación hará más llevadera nuestra estancia en el hide.
El silencio en el hide será uno de nuestros mejores aliados en el hide, ya que así no alertaremos a la fauna salvaje.
Minimizar los movimientos de la lente es una clave para tener éxito en las sesiones de hide.

En un país donde la presión cinegética provoca un miedo innato de los animales al hombre, debido a la persecución de un gran número de especies, hace que la fauna salvaje sea bastante recelosa a dejarse fotografiar.

Muchas veces, es injustamente comparada la caza de carácter cinegético con la caza fotográfica, siendo totalmente diferentes, tanto en el lance como en el desenlace final. Un ejemplo, si nuestra intención es fotografiar una perdiz, mientras que un cazador con su escopeta puede abatirla con un poco de pericia a cuarenta metros, un fotógrafo con una focal de 500 mm. para fotografiarla a fotograma completo, la tendría que tener a apenas cinco metros, ¿cómo hacemos para acercarnos tanto?

En los siguientes dos capítulos explicaremos cómo acercarnos a la fauna o como hacer que ella se acerque a nosotros, qué materiales emplearemos o cómo debemos de comportarnos en la espera. Siempre con el máximo cuidado del ambiente en el que trabajamos y con el mayor respeto hacia los sujetos que fotografiamos, todo ello, con la esperanza de ayudar a todo fotógrafo iniciado en estas lides, abriendo así una etapa de nueva proyección fotográfica.

QUÉ ES UN HIDE

Hide, escondite, blind, chozo… llamado de múltiples maneras por los fotógrafos de naturaleza, se asemeja a una tienda de campaña, generalmente mimetizada, donde se realizan esperas. Tiene que estar colocado en un lugar estratégico y el fotógrafo introducido en él, camuflando así al fotógrafo y a su equipo, y permitiendo que la fauna sea menos recelosa al pasar por allí o al acudir a comer, bañarse etc..., pasando el fotógrafo desapercibido, en parte, para así llevar a cabo nuestro cometido, el fotografiar a la especie deseada.

EL HIDE Y SUS VARIACIONES

Hay tantas clases de hides como situaciones podamos plantearnos y podamos imaginar, por lo que mencionaremos las clases más frecuentes a modo de orientación:

Hide convencional: de todas las disciplinas fotográficas en la naturaleza, y más concretamente en la de fauna salvaje, el equipo anexo al material fotográfico, adquiere una vital importancia y no debemos escatimar en éste, pues quizás, el hide sea tan importante como la cámara, el objetivo y el trípode.
De todos los tipos de hide, es el más utilizado para la mayoría de situaciones y es básicamente una tienda de campaña mimetizada.
Existen varias casas comerciales que los distribuyen en una gama de precios que oscila entre los 80 y los 400 euros. Éstos varían en función de los materiales y no debemos fiarnos de comprar un hide sólo por su precio atractivo, si no que debemos ser conscientes de nuestras necesidades y fijarnos en los materiales empleados para su construcción. De nada nos valdría comprar un hide que sea ligero y construido de un material liviano, si luego lo necesitamos para montar en una zona ventosa, no haría otra cosa que ahuyentar a nuestros motivos con las ráfagas de viento haciendo silbar al hide.

CÓMO HA DE SER NUESTRO HIDE

Aunque parezca obvio, vamos a repasar qué propiedades ha de tener un hide a fin de ser eficaz en el medio.
Lo primero y fundamental, es aconsejable que sea de un color discreto con el medio, no necesariamente ha de ser un color mimetizado, quizás, con un verde oliva nos es suficiente y nos va a resultar muy adecuado si luego pretendemos taparlo con redes o con vegetación.

Seguidamente hay que comprobar que el material del que está formado sea totalmente opaco, ya que si fuera translucido, con el sol a la espalda proyectaríamos una silueta en el interior de éste, alertando a la fauna.
Tenemos que asegurarnos que la tronera o troneras (agujero por donde asomaremos los objetivos) sea lo bastante grande para que entre nuestra lente y que podamos moverla sin que se resienta todo el hide, pudiendo alarmar una vez más al sujeto en cuestión.
Si vamos a trabajar en zonas donde las precipitaciones son frecuentes, procuraremos que sea lo más impermeable posible y que con una cantidad elevada de agua o nieve no se nos hunda el techo, ya que no hay nada más desagradable que una sesión de doce horas de hide con goteras o con un techo que rozamos con la cabeza cada vez que nos incorporemos hacia la cámara, produciendo así ruido y movimiento no deseados.
Otra opción, si pretendemos economizar, es comprar nosotros la tela adecuada y hacer un armazón con varillas metálicas, siempre procurando tener en cuenta las premisas anteriormente citadas. Comprado o casero, ambos desarrollaran la misma función y han de tener los mismos requisitos si queremos tener éxito en nuestras jornadas fotográficas.

Hay múltiples variantes del hide convencional, éstas son algunas de ellas:

Hide a ras de suelo
Cuando queremos conseguir un punto de vista bajo o nuestros sujetos desarrollan su actividad en el suelo, y más si son de reducido tamaño, para evitar tomas picadas no nos queda más remedio que tumbarnos en el suelo y desde allí fotografiar.

Los mas utilizados son hides a modo de tubo, generalmente de fabricación casera a partir de una varillas de tiendas de campaña a las que le superponemos la tela en cuestión. Para estos hides es muy recomendable utilizar una esterilla o un aislante entre nuestro cuerpo y el suelo para restar humedades y hacer lo más llevadera posible la sesión, que por lo general, debido a una total incomodidad, no son demasiado largas, ya que la espalda, el cuello y los hombros suelen sufrir bastante al estar tanto tiempo en alerta y en una posición forzada.

Hide acuático
En humedales donde la movilidad constante de las especies que allí habitan y la lejanía con respecto a la orilla, hace que muchos fotógrafos utilicen un hide flotante. Así, nos acercaremos a la especie en cuestión y podremos fotografiarla en su entorno (véase recuadro).

El mayor peligro de este hide puede residir en que trabajamos en un medio especialmente hostil para el equipo fotográfico. Si decidimos trabajar con él debemos garantizar su flotabilidad y como mínimo, tanto la integridad de la cámara y del objetivo como de los anexos (tarjetas, baterías, aros de extensión, disco duro...). Para éstos, una pequeña bolsa estanca puede ahorrarnos más de un disgusto.

Evidentemente para fotografiar con un hide acuático (bautizado de mil maneras), es aconsejable estar provisto de un traje de neopreno para evitar pérdidas de calor al estar largos periodos de tiempo en el agua, además de unas aletas para facilitar una movilidad adecuada con él. Las imágenes resultantes serán, por lo general, atípicas, además de conseguir un punto de vista a ras de agua.

DÓNDE COLOCAR EL HIDE

Ésta, probablemente, sea la pregunta más frecuentada por los fotógrafos que se inician en la fotografía de fauna salvaje, ya que una vez hecho el seguimiento de una especie y tras conseguir todo el material necesario, deciden montar en un lugar determinado y se equivocan de manera insistente, o cuando consiguen la confianza del sujeto, la luz es demasiado dura.

Debemos de tener en cuenta tres factores principales a la hora de colocarlo. El primero de todos es la orientación que debemos darle al hide. Muchos fotógrafos se colocarían sin dudar a la espalda del sol, pero cuando montamos un hide, un animal salvaje nos puede entrar a cualquier hora, ¿cómo lo montamos? ¿a la espalda del sol del amanecer o a la espalda del sol de las cuatro de la tarde?

Si hemos elegido un emplazamiento aparentemente correcto y si hacemos una sesión no demasiado larga, optaremos por colocar el hide con el sol a la espalda, pero si hemos decidido realizar una sesión de sol a sol, colocaremos el hide con una orientación intermedia entre los dos puntos (el sol del amanecer y el sol de las cuatro de la tarde), consiguiendo una luz semi-lateral tanto a primera hora, como a última hora el día, y una luz relativamente buena el resto del día.

En muchas situaciones, no basta con un hide para poder fotografiar fauna salvaje, en este número daremos unos consejos prácticos y cuestiones que se nos presentaran en futuras sesiones.

CÓMO CAMUFLAR UN HIDE

Ya hemos decidido qué tipo de hide utilizaremos y qué emplazamiento y orientación vamos a utilizar. Muchas veces, la presencia de un hide no es suficiente para ganarse la confianza de nuestro sujeto, ya que posiblemente si le está dando el sol puede ser bastante visible a decenas de metros. Para ello, reforzaremos éste con la utilización de redes miméticas diseñadas para tal fin o con vegetación colindante. A la hora de comprar las redes, nos aseguraremos que no emitan destellos y que su material sea lo más silencioso posible, ya que hay que recordar que estará fuera del hide y cualquiera de esos dos factores pueden arruinar nuestra jornada fotografica. Con respecto a la vegetación, es muy importante que si hemos decidido utilizar masa vegetal, en la medida de lo posible, cojeremos ramas caídas o de arbustos muertos. Si por la zona no nos que más remedio que utilizar masa vegetal verde, es de vital importancia que esas plantas que utilicemos no esten protegidas y que no posean algún grado de conservación, ya que si hacemos ésto, posiblemente hariamos más daño del que creemos al medio en el que habita el animal que pretendemos fotografiar.

UTILIZAR EL FLASH CON UN HIDE

En muchas situaciones nos será inviable fotografiar con las condiciones ambientales o quizas esa luz, aun siendo suficiente, es demasiado dura y necesitaremos en ambas situaciones el apoyo de la luz artificial..Pero aquí se presenta un problema ¿dónde colocamos los flashes? dentro del hide o fuera, y si los colocamos fuera ¿de qué modo?

En el interior del hide, el espacio es de por si reducido y aunque a priori es lo lógico, es más aconsejable colocarlo en el exterior, ya que aparte de tener un cachivache menos con el que golpearnos o rozarnos en nuestra casa de un metro cuadrado, no anegaremos una de nuestras valiosas mirillas por las que observaremos el exterior.

Son muchas las opciones que tenemos para colocar los flash, podemos ponerlo en la parte superior del hide, en un trípode o encima de nuestro objetivo.

Colocarlo en la parte superior del hide, puede ser útil si nuestro sujeto es grande, ya que cubriremos un amplio rango. Pero si nuestro sujeto se encuentra a pocos metros del hide y su tamaño es reducido, al picar los flashes, es muy posible que produzca molestas sombras, además de ponerle unas 'antenas' al hide que romperán su efecto mimético.

Si lo que queremos es movilidad, no dudaremos en poner el flash en la punta del objetivo, pero seremos aun más precavidos en nuestros movimientos, ya que aumentará el volumen móvil y por tanto, la fauna puede recelar ante nuestro ingenio.

Quizás, el más recomendable sea el montar un par de flashes sobre una rama seca o una varilla clavada en el suelo, o en su defecto, un trípode. Es aconsejable utilizar como mínimo dos unidades de flash, ya que con una orientación buena podremos mitigar todo tipo de sombra y cubrir bastante rango con respecto a la parte frontal del hide. Quizás este método sea el más recomendado para iluminar bien al sujeto tanto para por poder regular la altura, como la dirección de éstos,

Cabe recordar que la utilización de iluminación artificial, requiere un periodo de adaptación por parte de los sujetos para que no recelen en absoluto de los destellos producidos por el flash.

EN EL INTERIOR DEL HIDE
EQUIPO RECOMENDABLE

El equipo variará en función de la época del año y del equipo del fotógrafo además de la especie que pretendemos fotografiar. Ésto quizás sea tan importante como el equipo fotográfico, ya que sin ellos seria bastante complicado realizar nuestra sesión.

Trípode: es la prolongación de nuestro equipo fotográfico, ha de ser estable y su rótula se debe de poder liberar con facilidad y apresarla de movimiento con una sola mano en el menor tiempo posible, ya que con la otra, estaremos sujetando la cámara, facilitándonos el trabajo a la hora de encararnos al sujeto.con la ropa, produzca el menor ruido posible.

Silla: ha de ser cómoda y resistente ya que pasaremos largos periodos de tiempo sentados. Para esperas largas es más que recomendable que posea un respaldo para que la espalda no sufra en la espera. Además debemos de asegurarnos que el tejido de la silla, al roce con la ropa, produzca el menor ruido posible.

Ropa de espera: ha de ser cómoda ante todo y en condiciones de bajas temperaturas que tenga un alto poder aislante, ya que a medida que pasan las horas de espera, la pérdida de calor cada vez será más notable (ver numero 132 “naturaleza bajo cero”).

Mochila: una vez transportado el equipo, la mochila en poco más de un metro cuadrado, se convierte en un armatoste ruidoso que siempre rozamos con las botas. Las cremalleras suenan como sirenas en el campo cuando las abrimos, por ello, es una opcion dejarla fuera del hide y esconderla en una zona próxima (un seto valdría).

Riñonera: si decidimos dejar fuera la mochila, una riñonera con las baterias, aros de extensión, tarjetas, multiplicadores... etc, será de gran utilidad, ya que ocupa menos que la mochila y la podemos dejar a un lado del hide sin que estorbe. También nos la podemos colocar en la cintura si el suelo está mojado o húmedo o simplemente si hemos montado en un rio.

CÓMO COMPORTARNOS EN UN HIDE

Para la mayoria de la gente, el hide es poco más que la cámara de los horrores, un lugar donde no te puedes mover, tienes que estar siempre alerta y para colmo de males o hacer frio o hace calor. Un lugar donde no podemos hablar y encima si no tenemos al animal delante no podemos hacer fotos, ni siquiera se puede probar para medir la luz. Si debemos estar tanto tiempo metidos en el hide y no podemos hacer casi nada ¿cómo afrontaremos catorce horas de sesión?

La experiencia en estas lides y el conocimiento de la especie, nos dirá cuales son las horas en las que debemos permanecer más alerta y estar más pendientes de la aprición de nuestro sujeto. Mientras tanto, siempre que centremos nuestra atención en lo que pase ahí fuera, podemos entretenernos con algo de lectura ligera (que no nos absorba demasiado) o con cualquier otro pasatiempo que nos permita encaramarnos rápidamente hacia el equipo fotográfico y no perder una oportunizadad que quizas no volvamos a tener.

ALIMENTARSE

En las largas horas de espera, nuestro cuerpo nos demandará renovar la energía para su funcionamiento, tenemos que ser conscientes qué tipo de alimentos ingeriremos y qué cantidad. Si bebemos en exceso, nuestras ganas de orinar aumentaran y por supuesto no podemos salir del hide, por lo que un término medio, en función del clima, sería lo correcto, Una opción es la de ingerir barritas energéticas, ya que son de fácil absorción por nuestro organismo y nos aportan la energía necesaria para no pasar hambre. También es a tener en cuenta que el plástico o el papel de aluminio que envuelve nuestro alimento, al manipularlo hará bastante ruido.

EL DESGASTE Y LA MOTIVACIÓN

Al principio de la sesión fotográfica, no tenemos otra cosa en la cabeza que el de cómo fotografiaremos al animal en cuestión, pero con el paso de las horas, nuestra moral baja y empezamos a notar el cansancio, el hambre, el calor o el frÍo, y si le sumamos unas condiciones meteorológicas adversas y no hay movimiento aparente ese día, cabe la posibilidad de que nos preguntemos qué hacemos ahí en medio del monte, sentados en una silla en una tienda de campaña con la que está cayendo. Ahí es donde tenemos que tener la suficiente paciencia para aguantar ese momento crítico y esperar un poco más. No son pocas las sesiones en las que después de todo un día de espera, aparece nuestro sujeto con las últimas luces del día, dejándose fotografiar, dando sentido a todo esto. Es entonces cuando las pulsaciones te suben a mil, el frió o el calor desaparecen, se olvidan las horas de espera y el madrugón. Ahí estas tu, separado por un trozo de tela a pocos metros de un animal salvaje, viviendo algo que sólo estás viviendo tú, que has oído contar pero que ahora te toca a ti contarlo porque lo estás viviendo y que mejor manera de contarlo que con las fotografías que has conseguido con tanto esfuerzo y tanta preparación. ¡felicidades!

Texto y fotos: Antonio Liebana Navarro
www.antonioliebana.es