Mirada Natural - Revista sección Viajes

Península de Valdés - Chubut

Belén Etchegaray — 2009-11-22

ESOS TIERNOS GIGANTES

Son pocos lugares en el mundo donde la naturaleza nos brinda semejante espectáculo, uno de ellos es Península Valdés donde la ballena franca austral es la protagonista de un show natural que es imposible de olvidar.

Texto: Belén Etchegaray
Fotos: Belén Etchegaray / Ana Ponce

Pensar en la costa noroeste de Chubut, es hablar de interminables kilómetros de estepa donde el viento y la soledad parecen adueñarse de todo; sin embargo al pronunciar “Península Valdés” nuestra mente se remite instantáneamente a la imagen de la cola de una ballena emergiendo del océano; pero península Valdés no es solo ballenas. El espectáculo comienza en la costa donde otros personajes se suman al show natural: lobos marinos (Otaria flavescens), elefantes marinos (Mirounga leonina), pingüinos de Magallanes (Spheniseus magellanicus) delfines y toninas overas (Cephalorynchus commersonii) así como una incontable cantidad de aves marinas se van transformando en los protagonistas de un paisaje natural único y elegido por los amantes de la naturaleza de todo el mundo.

Patrimonio Mundial de la Humanidad

La Reserva Natural Protegida Península Valdés cuenta con una superficie total de aproximadamente 4.000 km2. Un océano azul intenso baña incansablemente las costas de 110 kilómetros de extensión desde donde emergen enormes acantilados que se mantienen erguidos como guardianes silenciosos, atesorando y dejando a la vista fósiles de vidas anteriores.
Esta zona fue designada por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 1999 por las características geográficas y biológicas que la forman.

La confluencia entre la corriente marina de Brasil y la corriente de Malvinas, hacen de esta región una zona rica en nutrientes, creando las condiciones necesarias para una alta productividad de fitoplancton, generando el sustento al zooplancton, el que a su vez se convierte en el alimento para vertebrados inferiores como peces y calamares, como para los superiores como la ballena franca austral (Eubalaena Australis). Los peces y calamares son la base de alimentación para los elefantes y lobos marinos, así como para los pingüinos y para diversas aves marinas. Esta cadena alimenticia, sumado a la peculiar forma de isla de la península, hace de esta zona el sitio ideal para que muchas especies de aves y mamíferos la elijan como área de reproducción.

En busca de las ballenas

Desde Puerto Madryn, emprendimos la marcha rumbo a Puerto Pirámides; luego de recorrer los primeros 15 km nos detuvimos en la playa El Doradillo que, con sus 3 km de ancho, se extiende a lo largo de 25 km y cuyo atractivo principal es el avistaje de las ballenas desde la playa y a muy pocos metros de la costa. Sin duda un lugar que invita a dejar la cámara de lado y disfrutar con todos los sentidos del increíble espectáculo.

Al continuar el camino, el paisaje se muestra tapizado por una estepa arbustiva que pareciera que no guarda ningún tipo de atractivo, sin embargo la fauna autóctona se hace presente con solo afinar la vista; es entonces cuando guanacos (Lama guanicoe), maras (Dolichotis patagonum), zorros, peludos, choiques (Rhea americana) y otros animales típicos de la Patagonia se hacen presentes en un escenario semidesértico.

Toda el área posee importantes acantilados y miradores naturales donde es posible contemplar la inmensidad del paisaje litoral con sus enormes plataformas de abrasión (restringas), y sobre la costa la fauna alar se hace presente con el ostrero austral (Haematopus leucopodus), las gaviotas cocineras (Larus dominicanus), el macá grande (Podiceps major), los flamencos (Phoenicopterus chilensis), el petrel gigante (Macronectes giganteus), el gaviotín (Sterna hirundinacea) y los cormoranes (phalacrocorax magallanicus).

Finalmente llegamos al puesto de acceso El Desempeño (ingreso a Península Valdés), allí continuamos recorriendo 26 km más hasta el Istmo Carlos Ameghino, estrecha franja de tierra que une la península con el continente, punto en el cual se pueden divisar ambos golfos: Golfo San José a la izquierda y Golfo Nuevo a la derecha.

Continuamos unos kilómetros más hasta la estancia y hotel de campo Punta Delgada, lugar donde se encuentra un faro en actividad y cuyas playas resguardan una colonia de elefantes marinos. Imponente es el espectáculo de luchas por el territorio de estas moles que llegan desde rincones para comenzar a poblar las playas con intenciones de formar sus harenes, dar a luz a sus crías y procrear a las nuevas generaciones.

Luego de pasar la noche en Punta Delgada, nos dirigimos a nuestro destino: Puerto Pirámides.

Puerta de entrada al show de la naturaleza.

Si bien es posible divisar a las ballenas en casi todo el largo de la costa e, incluso en las aguas tranquilas de Puerto Madryn, el show realmente comienza cuando nos embarcamos desde Puerto Pirámides. Este poblado es el único en la península y con un centenar de habitantes tiene todos los servicios para recibir a los visitantes que llegan de todo el mundo para ser partícipes de uno de los espectáculos naturales más conmovedores: la ballena franca austral.
Una vez embarcados, un guía experimentado nos da la bienvenida y nos brinda las recomendaciones antes de salir.
Los dioses están de nuestro lado regalándonos un mar calmo y sin viento, el que nos permitió llegar a las tranquilas y transparentes aguas del Golfo Nuevo pudiendo así disfrutar de la imponencia del paisaje costero.

Al detener la marcha, de pronto dos enormes cabezas surgen del agua a muy pocos metros de la embarcación… es una hembra y su cría que nos dan la bienvenida. Pareciera que la mirada del ballenato se fijara en alguno de los turistas que nos asomamos por la borda, mientras la madre lo vigila a pocos metros para después pasar por debajo de nosotros. Quita el aire adivinar una mole descomunal pasar por debajo de la balsa sabiendo que es capaz de derribarnos de un solo coletazo, sin embargo se mueven con tranquilidad y maestría para, segundos después mostrarse mansa y expectante junto a la embarcación.

Cuesta aceptar que estas criaturas que llegan a pesar 50 toneladas desplieguen tanto control y elegancia en sus movimientos, así como llegar a determinar si somos nosotros los observadores o los observados.

La salida dura algo más de una hora y media, tiempo más que suficiente para poder disfrutar de la presencia de una buena cantidad de ballenas con sus crías a distancias inimaginables. Son esos instantes mágicos donde uno guarda en la memoria momentos mágicos como la cabeza de una ballena a pocos metros de la embarcación, la imponencia de sus saltos o la belleza de sus colas salpicando el azul océano. Es que estos tiernos gigantes de movimientos lentos y acompasados, se meten en el alma tanto o más que en las pupilas.

Esos tiernos gigantes

La ballena franca austral llega a medir 16 metros de largo y a pesar 50 toneladas. Los primeros ejemplares llegan en Mayo y, entre Agosto y Octubre, las aguas se transforman en un festival de amores, nacimientos y saltos acrobáticos. Un canto a la vida salvaje en el confín del planeta, donde alrededor de 1500 ballenas francas (37,5 % de la población mundial) aprovechan por turnos las aguas de los Golfos Nuevo y San José para alumbrar a sus crías, enseñarles a nadar y reanudar el ciclo reproductivo.

La población Patagónica esta creciendo a una tasa del 7,6% anual y es una de las poblaciones mas importantes del mundo para una especie poco abundante.

Desde el año 2002, el Instituto de Conservación de Ballenas y el Whale Conservation Institute llevan adelante el estudio del Programa Ballena Franca Austral, realizando relevamientos y foto identificación en la zona.
Se las distingue claramente por las callosidades presentes en el dorso de la cabeza, sobre los ojos y en la mandíbula. Estas manchas permiten identificar a cada individuo como si se tratara de una huella digital.

En estos relevamientos llegan a reunir unas 6.500 fotografías de todas las ballenas avistadas a lo largo del perímetro completo de Península Valdés, entre Puerto Lobos y Punta Ninfas en la boca del Golfo Nuevo. Las fotografías obtenidas registran el patrón de callosidades, las que serán luego identificadas por investigadores del ICB en el laboratorio de la Universidad de Utah. Cada registro de ballenas conocidas y reidentificadas es agregado a su historia de vida.
Más de 1.300 ballenas han sido identificadas en la Patagonia desde 1970. Cada año se identifican alrededor de 130 adultos y se agregan a la lista unas 30 crías. Algunas hembras han sido observadas en las costas de la Península Valdés durante más de 20 años.

Otras de las actividades que realiza el Programa Ballena Franca Austral del ICB/WCI, es el monitoreo de la frecuencia de los ataques de las gaviotas cocineras sobre las ballenas. Las gaviotas se alimentan de la piel y la grasa de las ballenas vivas, afectando el normal comportamiento, interrumpiendo la lactancia, reduciendo el tiempo de descanso y aumentando la velocidad de natación. Desde 1995 se realizan observaciones sistemáticas de estas interacciones en diversos sitios de Península Valdés, contando en la actualidad con el registro de datos más largo que existe en Argentina. Se espera que con él las autoridades competentes en el manejo y conservación de fauna puedan elaborar las estrategias que sean más efectivas para reducir la frecuencia de estos ataques y sus efectos sobre el bienestar de las ballenas.

Amores en Valdés

El apareamiento es un espectáculo intenso de empujones y persecuciones. Cada hembra es seguida de cerca por varios machos que se disputan sus honores: finalmente varios conseguirán aparearse, pero solo el espermatozoide de uno de ellos fecundará el óvulo.
La gestación dura cerca de un año, lo mismo que el período de amamantamiento, circunstancia que explica porque las ballenas dan a luz una vez cada dos años.
Durante el período de amamantamiento, el ballenato es un pequeño gigante que mide 6 metros de largo y pesa casi 2 toneladas, pero completamente dependiente de su madre quien estará continuamente vigilándolo, protegiéndolo y nadando cerca de él.

A diferencia de las orcas y los delfines, las ballenas son cetáceos sin dientes (o misticetos), en su lugar llevan numerosas barbas, prolongaciones córneas con las que filtran el agua de mar y se quedan con la boca llena de su alimento básico, el krill. Resulta curioso que los animales más grandes de todos los tiempos -algunas superan en longitud y peso al mayor de los dinosaurios- se alimenten de organismos microscópicos. Un ejemplar de buen porte necesita diariamente más de una tonelada de estos crustáceos.

Francas en la mira

Son criaturas enigmáticas y cautivantes. Enormes, mansas y curiosas, sin embargo su tamaño no les sirvió para salvarse de la caza, siendo una de las especies de distribución mundial que más cerca ha llegado de la extinción por la matanza directa llevada a cabo por el hombre.

Se trata de la especie más buscada por los balleneros por varios motivos: nada lentamente, flota una vez muerta y rinde abundante aceite y barbas. Estas características le valieron el nombre en inglés de “right whale”, que se puede traducir como “ballena correcta o apropiada” (para ser cazada, claro!); el nombre pasó a ser conocido como Franca.
Hoy están protegidas por normas internacionales, siendo que la especie Eubalaena australis se encuentra amenazada, mientras que Eubalaena glacialis esta en peligro de extinción.

Por ahora las ballenas siguen llegando a Península Valdés. Se sabe que van cambiando sus preferencias dentro de la región, ya que a fines de los 70 se congregaban en el golfo San José y en Punta Norte, después pasaron al golfo Nuevo, cerca de puerto Pirámide y hoy suelen verse cerca de Puerto Madryn; parece que en el futuro cercano podrían mudarse un poco más al norte, al golfo San Matías. Esto demuestra que así como llegan, las ballenas pueden alejarse de las costas patagónicas. Como dicen Claudio Capagna y Alfredo Lichter en su libro “Las ballenas de la Patagonia”: '...la ballena franca lleva a cuestas el respeto que algunos le tenemos a cada rincón de los océanos que ella visita... Al proteger a las ballenas influimos en la conservación del ecosistema marino en el que se insertan”

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RECUADRO 01

COMO LLEGAR
Avión
Desde Capital Federal (Buenos Aires) varias líneas aéreas llegan hasta la ciudad de Madryn y otras hasta la ciudad de Trelew, cubriendo el recorrido desde el aeropuerto con servicios de tranfer o taxi.

Crucero
La ciudad de Puerto Madryn cuenta con un puerto de aguas profundas donde arriban cruceros de distintas banderas.

Transporte terrestre
Desde Capital Federal se recorren 1.400 km por la ruta nacional 3.
Funcionan más de diez empresas de transporte terrestre de larga distancia que directamente comunica a Puerto Madryn con el resto del país.

DISTANCIAS

Ciudad	Km.
Capital Federal	1470
Cordoba	1454
Rosario	1536
S.C. Bariloche	966
Esquel	644
Bahia Blanca	693
Usuahia	1797
Rio Gallegos	1420
Iguazu (cataratas)	2656
Salta	2392
El Calafate (Glaciar Perito Moreno)	1486
Mendoza	1600
Mar del Plata	1150
Neuquen	731
Comodoro Rivadavia	429
Punta Arenas (Chile)	1729
Coyhaique (Chile)	929

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RECUADRO 02

TEMPORADA DE FAUNA

TEMPORADA DE VERANO : DEL 15 DE DICIEMBRE AL 15 DE MARZO
TEMPORADA DE BALLENAS: DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE DICIEMBRE

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RECUADRO 03

CURIOSIDADES ANIMALES

Ballena Franca Austral - Existen 11 especies de ballenas, de las cuales dos se conocen como ballenas francas. La ballena franca austral, Eubalaena australis, vive en el hemisferio sur.

Elefante marino del Sur - El elefante marino del sur es la más grande de las 19 especies de focas del mundo. Es unos de los mamíferos con mayor diferencia de tamaño entre sexos: los machos pueden ser 5 veces más grandes que la hembras.
Capacidades olímpicas
Ayunan durante 100 días.
Bucean en forma constante durante meses.
El 90% del tiempo en el mar están debajo del agua.
Llegan hasta 1.500 m de profundidad y pueden permanecer sumergidos durante dos horas.

Orcas
Las orcas, Orcinus orca, son delfines de gran tamaño y se las encuentra en todos los mares del mundo. El promedio de vida de las hembras es de 50-60 anos y tienen una cría aproximadamente cada 10 anos. Los machos generalmente mueren antes de los 30 años y pueden medir 9,5 m . de largo y pesar 8.000 Kg, mientras que las hembras raramente superan los 7 m . y los 4.000 Kg

Pinguino de Magallanes - Existen 18 especies de pingüinos que viven exclusivamente en el hemisferio sur (solo el pingüino de las Islas Galápagos llega a la latitud del Ecuador). Los pingüinos se originaron de ancestros que volaban pero perdieron, durante su evolución, la capacidad de volar.

Tonina Overa / Cephalorhynchus commersonii
Se las observa en las aguas costeras de la Patagonia, en las islas Malvinas, Georgias del Sur y el extremo sur de Chile. También se las encuentra en el océano Indico. Llegan a medir alrededor de 1,5 m y ambos sexos pesan entre 30 y 45 kg.
Viven en grupos pequeños de 2-12 animales.

Informacion: Sr. Alfredo Lichter y Dr. Claudio Campagna - Ecocentro Puerto Madryn

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Más información sobre las ballenas franca austral: www.icb.org.ar.

Donna Nook

Antonio Liébana Navarro — 2009-03-01

En la vieja Europa, más concretamente en el norte de Inglaterra, encontramos uno de los santuarios de focas grises. Donna Nook, un lugar muy asequible desde nuestro país, para aquel fotógrafo que desee vivir una experiencia única fotografiando una de las especies más emblemáticas del Mar del Norte.

Localización

La reserva de Donna Nook se encuentra localizada en el norte de Inglaterra, concretamente en el Condado de Linconshire con una extensión aproximada de diez km, teniendo su entrada al santuario desde el pueblo de North Somercotes. Esta, actualmente es un campo de tiro de aviación de la RAF británica que, durante la época de cría, depone sus actividades para la proliferación de esta especie. La época de cría tiene lugar entre los meses de noviembre a enero, teniendo su punto alto de nacimientos en los primeros días de diciembre con aproximadamente unos 900 ejemplares nuevos, sin duda, ésta es la mejor época para planificar el viaje.

Planificación del viaje

Evidentemente, debemos de planificar el viaje en torno a un fin de semana largo y procurar hacernos con billetes de avión con antelación para conseguir abaratar el coste de éstos, teniendo como aeropuertos de destino el del Norte de Luton, Doncaster.

La visita al santuario se centra en dos zonas principales, una en plena costa que consiste en un paseo por una pasarela de madera con un vallado bajo para la observación de las focas a escasa distancia. A esta zona se puede acceder a diario y sin problema ninguno durante la época de cría, pero, sin duda, donde sentiremos la mayor sensación de estar en un santuario es en un extenso banco de arena situado a unos cuarenta y cinco minutos de la costa, sólo accesible a pie mediante un corredor dispuesto por el ejercito británico para no sufrir ningún percance con alguna munición no estallada durante los ejercicios de tiro.

Es en esta zona donde debemos centrar nuestro reportaje fotográfico para captar la vida de estos gigantes en estado puro, para ello, debemos saber que únicamente los fines de semana y durante el periodo de cría es cuando podremos acceder a la zona. Hecho importante de cara a planificar nuestro viaje, por lo que centraremos el viaje en torno a este acceso. Otro dato muy importante es tener conocimiento exacto de la mareas para poder acceder a la zona con garantías de que la marea alta no nos sorprenda y quedemos aislados en el bancal de arena y tengamos que volver a la costa con el agua por la cintura.

Fotografía extrema

Evidentemente nuestra jornada fotográfica comenzará un día de fin de semana, bien el sábado o el domingo, ya que estos son los días en los que se permite el paso al banco de arena. Debemos llegar temprano, lo ideal es una hora antes del amanecer, siempre y cuando la marea nos permita comenzar la desgastadora marcha de 45 minutos hasta la mayor zona de actividad de las focas. Cabe recordar que la marcha la haremos entre fango y con nuestro equipo fotográfico, además de las muy posibles condiciones adversas como la lluvia, el viento y el frío, por ello, conviene llevar el equipo adecuado. Lo ideal para los pies será llevar unas botas de pescador de plástico con un calcetín doble para poder andar entre el fango sin mojarnos y con la menor pérdida de calor. Tenemos que tener en cuenta que en esta zona de Inglaterra, en los meses invernales, el tiempo es muy cambiante y el viento y la lluvia hace acto de presencia prácticamente a diario, por lo que es fácil que si no tenemos un factor, tendremos el otro o la combinación de ambos, por lo que se hace obligado llevar un buen chubasquero cortavientos y unas buenas capas de forros polares para aguantar los fuertes vientos racheados. Ésto que a priori puede parecer un impedimento, con un poco de perspicacia, lo convertiremos en nuestro aliado, ya que podemos hacer resaltar las duras condiciones en nuestras fotos como la arena levantada por el viento o la lluvia congelada en el fotograma. Ni que decir tiene que las condiciones de trabajo son bastante duras y debemos ser muy precavidos a la hora de cambiar de lente, evitando que nos entre arena en el interior del cuerpo o de la lente, aunque tendremos que ser conscientes que será prácticamente imposible no ensuciar nuestro equipo durante la sesión.

Fotografiando focas grises

Después de la caminata, al fin ésta tiene su recompensa al ver un gran número de individuos de focas grises con sus crias y alguno de foca leopardo. Éstas son bastante accesibles para el fotógrafo, pudiendo disparar a pocos metros de ellas sin que apenas se inmuten, pero las que sin duda se llevaran el mayor número de gigas serán los cachorros recién nacidos, con su color blanco característico. Durante la sesión debemos de saber interpretar el nivel de integración de los individuos con nosotros y saber hasta donde podemos acercarnos si llegar a perturbar la tranquilidad de éstos, y más especialmente con los cachorros. Un truco muy útil nos será dejar siempre un espacio de contacto visual entre la madre y su cachorro y no entreponerse entre ellos, nunca. A la vez que no debemos interponernos o ponernos demasiado cerca de una pelea de gigantescos machos.

Técnicamente, procuraremos colocarnos siempre en un punto de vista lo más bajo posible, lo ideal es estar fotografiando tumbado en la playa con ellas para bajar el perfil y dar una imagen real de la visión de una foca, consiguiendo además un fondo más homogéneo, incluso con diafragmas intermedios como f/10, siempre teniendo especial cuidado en que la línea del horizonte esté correcta, aún estando ésta desenfocada, no debe dar sensación de caída, desfavoreciendo así el resultado final. Realizaremos tomas en los bancos de arena mientras descansan y se acicalan, pero en los adultos, el mayor atractivo se produce en la misma orilla de la playa, cuando entran o salen del mar, ya que gracias al envite de las olas sobre los individuos se originan imágenes muy plásticas, teniendo, como mayor exponente, una pelea de machos en esta zona o un cortejo entre un macho y una hembra.

Equipo fotográfico

Canon Mark III, la cámara estrella para condiciones extremas, gracias a su estanqueidad y resistencia la convierten en un valor seguro en estos reportajes, sumado a sus 10ftps para no dejar nada por alto, su rapidísimo enfoque y su autonomía con unos 2000 disparos con una sola batería.

Sigma120-300 mm, la versatilidad por montera en esta excelente lente de grandísima relación calidad-precio. Su condición de zoom y de partes móviles, hacen que tengamos que tener cuidado si las tormentas de arena son frecuentes, es muy recomendable cubrir los objetivos con film de cocina para su protección.

Funda de kata, una opción más segura al film es la utilización de una funda kata para la protección íntegra del equipo.

Mochila Lowepro Computrekker, llevaremos durante todo el día el equipo a cuestas, por lo que será importante contar con una mochila con buenos correajes y corduras, a la vez que una cremallera que no se atore con la entrada de arena, además de contar con una funda para el agua del tipo de la serie aw.

Canon 17-40 mm, no podemos realizar un reportaje de este tipo sólo con imágenes realizadas con el tele. El angular será un buen adepto para complementar el reportaje y realizar tomas generales dada la accesibilidad de los sujetos, como alguna toma de un individuo integrado en su entorno.

Brocha, perilla de aire o soplador de aire comprimido, a pesar de lo aparatoso de llevar la botella, ésta última es lo más recomendable, ya que es imposible salir indemne de las duras condiciones de la zona. A mitad de la sesión, la limpieza del equipo será obligada, teniendo especial cuidado con la arena fina depositada en los cristales. Primero soplaremos antes de limpiar para evitar el rayado de la lente.

Picos de Europa

Francisco Domínguez Rodríguez — 2008-07-17

El Parque Nacional de Picos de Europa es una poderosa formación de roca calcárea cuya extensión se reparte entre tres provincias españolas, León, Asturias y Santander, con cualidades suficientes para brindarnos oportunidades únicas de hacer hermosas fotografías. Ir a Picos, es adentrarse en un paraíso natural de elevadas cumbres y profundos valles; riscos, barrancos y desfiladeros; bosques de hayas, robles y tilos; de verdes praderas, sinuosos y transparentes cursos de agua cargados de cascadas y rápidos, así como una gran variedad de flora y fauna que el parque cobija junto con sus singulares gentes y pueblos.

Este envidiable paraje proporciona al fotógrafo la belleza y las luces de amaneceres y atardeceres entre singulares montañas, mares de nubes y paisajes de prados; neveros y pedreros; saltos de agua y reflejos en sus lagos; rebecos, corzos, aves y anfibios; flores en los valles y bosques en las laderas, cuyo color y luz varía según la estación del año en que nos encontremos. Todo ello a nuestro alcance, sin necesidad de grandes esfuerzos físicos por nuestra parte.

Este espacio natural representa ecosistemas ligados al bosque atlántico y es, sin duda, la mayor formación caliza de toda Europa Occidental. Derivadas de procesos cársticos, existen simas que llegan hasta 1.000 metros de profundidad y cumbres de hasta 2.648 metros (pico Torrecerredo), espectaculares paredes verticales, numerosos cursos de agua, barrancos y abismos. Hay acceso fácil a verdaderos balcones naturales desde los cuales poder admirar y fotografiar esta belleza. Se puede encontrar también una importante erosión glaciar, que ha dado lugar a la presencia de lagos de montaña. Su flora variada salpica los riscos y barrancos con especies muy aclimatadas a las especiales condiciones ambientales. Pero aquí hay mucho más que hermosos paisajes, hay siglos de historia escritos en los pueblos, en las cabañas y majadas, en las colladas y caminos. Picos no es sólo un paraíso para los montañeros, también lo es para el fotógrafo amante de la naturaleza.

Rutas por el parque

El parque natural se divide en tres macizos: occidental, central y oriental. Si deseamos acceder a la parte occidental o central, una de las opciones es hacerlo por la parte de León, desde el pueblo de Posada de Valdeón o el de Soto de Sajambre; también llegaremos al macizo occidental por la parte asturiana, desde Cangas de Onís. La villa de Potes, perteneciente a Santander será nuestra puerta al macizo oriental.

Hay muchas rutas que atraviesan Picos, casi todas de gran belleza, pero las más interesantes fotográficamente son:

Ruta del Cares: Ésta es posiblemente la ruta más conocida y la más fotografiada del parque, llena de cambios constantes en el paisaje. Su recorrido arranca en Caín (León) y finaliza en Poncebos (Asturias) —o viceversa—, acompañado siempre por el río Cares, que en primavera, a causa del deshielo, lleva una fuerza impetuosa, formando miles de cascadas, remolinos y turbulencias de gran belleza.

En este itinerario podremos captar con nuestros objetivos hermosas panorámicas de valles rodeados de majestuosas cimas, donde la nieve permanece a veces incluso hasta el mes de agosto, o el profundo desfiladero en que ocasionalmente se cierra el camino, así como diferentes especies de flores (en primavera los narcisos, gencianas, clavelinas, aquileas, entre otras) y de fauna (rebecos, cabras monteses, águilas, ardillas o jabalíes).

El desfiladero del Cares, se extiende en dirección norte-sur; por este motivo, al mediodía el sol penetra con su luz, iluminando el camino y las paredes verticales, mientras que a primera hora de la mañana o por la tarde, la ausencia de sol es la nota predominante. Las formaciones rocosas, el camino labrado en roca que avanza serpenteante sobre el abismo y girando a cada recodo, las cascadas y los bosquecillos que crecen en lugares inaccesibles, así como los canales y torrenteras casi verticales que descienden de las alturas, serán los motivos más importantes que nos impulsarán a utilizar nuestra cámara fotográfica una y otra vez. Los puntos de especial interés para el fotógrafo por su panorámica son la entrada al desfiladero (en la presa de Caín), el puente Bolín, el puente de los Rebecos y el final del canal de Trea.

Ruta de Fuente Dé-Aliva-Espinama: Esta ruta, accesible y muy pintoresca, nos va a permitir hacer fotografías desde diferentes perspectivas: El camino de Potes a Fuente Dé nos va avanzando lo que más adelante nos vamos a encontrar. En primavera, este valle se llena de flores formando una alfombra multicolor que comparte el espacio con pastos de intenso color verde, mientras es atravesado por las cristalinas aguas del río Deva. Este bucólico paisaje se extiende hasta el linde de bosques de robles, en las laderas más bajas, y hayas, en la parte más alta, para dejar paso a la mole de roca caliza pintada de luces doradas y naranjas al levantar el día o caer la tarde.

En la estación de Fuente Dé, a unos 30 km de Potes, tenemos el parador nacional de turismo Río Deva. Aquí se encuentra el famoso teleférico de Fuente Dé, el cual en cuestión de minutos nos eleva a la parte superior de la estación del cable, situada en la pared rocosa del circo, 753 metros más alta. En esta zona, hay un balcón sobre el vacío con panorámicas fantásticas e irrepetibles, dignas de las mejores fotografías de paisaje. Cogeremos el teleférico, que abandonaremos en la estación superior, para luego tomar una pista que nos conducirá a los pies de la mole de Peña Vieja, que es la montaña más alta de Cantabria (2.613 m).

Ruta de Sotres-Naranjo de Bulnes: Las más hermosas fotos del pico Naranjo de Bulnes se han hecho desde estos senderos de montaña, que al mismo tiempo son perfectamente accesibles para cualquier caminante. Se pasa por dos refugios, el de la Terenosa y el de Vega de Urriello, donde se puede descansar o tomar un refrigerio. Este último se encuentra en la misma base del Naranjo de Bulnes y en el cual encontramos magníficas vistas para fotografiar una y otra vez este famoso pico.

Ruta de Vegabaño: Ideal para un contacto inicial del fotógrafo con Picos, es la ruta que nos llevará al refugio de Vegabaño, destacando por su fácil acceso y belleza. El valle de Sajambre es uno de los más hermosos de la cordillera Cantábrica, rodeado de sugerentes y altos picos como el Jario o el Niajo.

Se partirá desde el pueblo leonés de Soto de Sajambre y siguiendo por una pista forestal perfectamente marcada que atraviesa un bosque de hayas y acebos, a cuyos pies se extienden alfombras de helechos y otras plantas típicas del valle, logramos acceder a la pradera de Vegabaño. En primavera, los riachuelos que forma el deshielo atraviesan la pradera de vivos tonos verdes y llena de flores. Custodiada por un anillo de bosque a su espalda y una muralla de roca en su frente, es un lugar bucólico entrañable y querido por muchos montañeros y amantes de la naturaleza.

Parten de aquí numerosas rutas hacia la gran mole de Peña Santa. También podemos desde aquí visitar el Roblón, un ejemplar de roble entre las hayas con una altura de 18 metros y un perímetro de cepa de 8’10 metros.

Ruta por el Alto Macizo Central: Ideal para fotografías y paisajes de alta montaña de gran belleza. Cabe destacar que se podrá hacer cumbre en las dos montañas más altas de la cordillera Cantábrica (Torrecerredo, de 2.648 m, y Torre del Llambrión, de 2.642 m). La dificultad del recorrido es alta, por lo que sólo se recomienda a montañeros que tengan una buena capacidad de orientación y preparación física. No nos ofrecerá una flora abundante, ni frondosos bosques o verdes praderas, sino paisajes del reino del frío, del hielo y las ventiscas. A cambio, en pequeños palmos de tierra o entre las grietas de las rocas erosionadas por las duras condiciones ambientales, asomarán raras y bonitas flores y nuestros objetivos podrán apuntar a espectaculares mares de nubes e hileras de cumbres que nos proporcionarán impresionantes vistas panorámicas, especialmente a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.

Existen innumerables rutas en Picos además de las citadas, tales como la ruta del Arcediano, antiguo camino entre el puerto del Pontón, en León, y el pueblo de Cenaya, en Asturias. Recorre espacios de gran belleza y, aunque no tiene grandes dificultades, es de un largo recorrido (entre 9 y 10 horas).

Otra ruta recomendable para el fotógrafo, por su fácil acceso y su belleza, son los lagos de Covadonga. Los lagos Enol y La Ercina, así como el santuario de Covadonga, son lugares emblemáticos de Picos, en cuyos alrededores encontraremos atractivos motivos para hacer buenas fotografías.

En mi opinión, tal vez las más hermosas rutas sean aquellas que uno encuentra, cuando camina por sus aristas, sus praderas o sus bosques; o cuando, desviándose del camino marcado, explora cada rincón y saborea el paisaje. En estos rincones el fotógrafo que ama la naturaleza, encontrará mil motivos para fotografiar y disfrutar, percibiendo la luz, las tonalidades, los contrastes, todo aquello que le permite ser creativo, componiendo a su antojo y según su sensibilidad hermosas tomas.

Pueblos y ciudades

Dentro del territorio que abarcan los límites del parque se encuentran numerosos pueblos y aldeas, majadas y brañas, así como pequeñas ermitas relacionadas con leyendas populares.

Muchos de ellos se han convertido en enclaves importantes, dada su cercanía a lugares pintorescos, y son tomados por los amantes de la montaña y la naturaleza como puntos de partida para excursiones y otras visitas.

En la provincia de León, al sur de los Picos de Europa, se encuentra Posada de Valdeón, punto de partida para muchas rutas y excursiones tanto del macizo occidental como del central, como por ejemplo la ya mencionada ruta del Cares. A pesar de su enclave, su acceso por carretera y su oferta hotelera son muy buenos.

Compartiendo la belleza del valle de Valdeón, encontramos otros pueblos como Soto de Valdeón, Caldevilla, Los Llanos, Santa Marina de Valdeón, Caín y Cordiñanes.

Cangas de Onís es la villa turística más grande en el occidente de Picos de Europa, con una gran variedad de ofertas turísticas. Debido a su proximidad al santuario y lagos de Covadonga, sigue siendo una entrada importante al parque. Es especialmente conocida por el Descenso del río Sella, competición de piragüismo que comienza en Arriondas y termina en el pueblo de Llovio. Potes es la ciudad turística más importante en el oriente de Picos, ya en la provincia de Cantabria. Su popularidad recae en su proximidad al funicular de Fuente Dé. Es una ciudad muy pintoresca, enclavada en un paraje muy hermoso a orillas del río Deva. Cuenta con buenos servicios hoteleros.

El maravilloso valle de Sajambre cobija, entre otros, a la villa de Oseja de Sajambre y el pueblo de Soto de Sajambre, separados por tan sólo 4 km. Recorrer el camino que los une por el bosque, en vez de por la carretera, es una buena opción para sacar fotografías fantásticas.

Emplazados en vertiginosas pendientes, los pueblos de las montañas del parque nos hacen recordar tiempos pasados: pequeñas casonas de una arquitectura modesta pero estudiada, con maravillosos balcones y porches de madera; hórreos construidos únicamente de madera y piedra que, sustentados por columnas (pegollos), realizan la función de graneros; o incluso los establos, con animales en la parte de abajo y pajares arriba. Todo esto nos ofrece la oportunidad de disfrutar el auténtico sabor del ayer: imágenes evocativas como paisanos en madreñas cuidando el ganado, o el maíz y las habas colgando de los balcones secándose al sol. Sensaciones como el olor a cocinas de leña o prados recién segados, el sonido de los cencerros de las vacas, el murmurar de riachuelos o el ladrar de perros pastores. Todo ello nos espera en estos pueblos entrañables para ser captado por nuestras cámaras.

El esplendor de la flora

Fotografiar una variada flora es otra de las grandes tentaciones para el fotógrafo de la naturaleza. La diversidad de flores y plantas que se encuentra en Picos de Europa es probablemente la mejor de toda Europa. Esta característica es consecuencia de la diversidad de altitudes existentes. Solamente en el parque nacional se encuentran documentadas 2.200 especies diferentes, de las cuales más de 550 están en la zona subalpina (por encima de los 1.600 m).

Descubrir esta flora alpina en una zona como Vega de Ario, con su paisaje lunar, es impresionante. Quizá una de las atracciones más espectaculares es la gran cantidad de flores silvestres en los pastos de montaña. Dependiendo de la orientación y altura, estos pastos se llenan de diferentes tonalidades de color entre abril y junio. Los robles son los amos de las laderas de Picos de Europa hasta los 1.300 m. Desde las cotas bajas, las encinas y alcornoques se mezclan en un bosque mixto junto con otras especies, que dejan paso al robledal a medida que las alturas transforman el clima y el paisaje. Sin embargo, en las alturas predomina el haya, auténtico dueño de los suelos montanos entre los 800 y los 1.700 m. En los roquedos alpinos, las plantas resisten temperaturas cercanas a los –20 ºC.

La rica fauna

La cordillera Cantábrica —particularmente Picos de Europa— es un excelente hábitat para una gran variedad de especies animales. Hay más de 140 tipos de aves (resaltemos al buitre leonado, las chovas y algunas especies de águilas), además de corzos, jabalíes, lobos o rebecos. Destaca también como típica la cabra montés o bucardo, de un porte esbelto y montaraz. Asturias tiene la última población de oso pardo en el occidente de Europa. Hay unos 60 ejemplares en total; la mayoría habitan en la zona de Picos. Referente a la población del urogallo, como sabemos, su hábitat son los bosques de coníferas en cerros y montañas; se distribuye por toda la cordillera Cantábrica, incluyendo los bosques de Picos. Es difícil encontrarle en los bosques y fotografiarlo en su entorno natural, por ser poco abundante y por sus costumbres de permanecer oculto al menor ruido.

Los lobos, al igual que el oso, son difíciles de ver. Tienen una presencia sentida por los ganaderos, quienes sufren continuas pérdidas de reses por culpa de estos animales. Quizá la conservación de esta especie, que cuenta en Picos entre 15 y 20 ejemplares, es la más polémica y aún se pueden observar algunas antiguas trampas para capturarlos, como el Chorco de los Lobos que se encuentra cerca del pueblo de Cordiñanes. En cuanto al rebeco, hay unos 6.500 ejemplares de este representativo mamífero en los alrededores de las cumbres y las vegas altas (a partir de 1.600 m), de los cuales la mitad están en el macizo occidental. Un buen momento para fotografiarlo es a primera hora de la mañana o del atardecer, cuando acuden a beber.

Hay otros muchos mamíferos presentes en la zona. Los jabalíes son muy comunes y son un problema para los agricultores, debido a que levantan los prados y destrozan los maizales. Los corzos también son abundantes, así como algunos gamos; tejones, gatos monteses, martas, ardillas y jinetas son típicas de la zona. En cuanto a los insectos, estos se han adaptado a las duras condiciones de las alturas, adoptando formas más gruesas y oscuras. En Picos existe una gran variedad de coleópteros, ortópteros y hemípteros.

MÁS INFORMACIÓN

Información adicional

Oficinas del Parque Nacional de los Picos de Europa: Director: D. Rodrigo Suárez Robledano. Dirección: c/ Arquitecto Reguera, 13; 33004 Oviedo (Asturias); tel.: 985 241 412; fax: 985. 273945; e-mail: picos@mma.es

Permisos: Cuando se trata de fotógrafos profesionales, para cualquier tipo de fotografía (paisaje, flora, fauna, etc.), es necesario un permiso que se solicitará por fax o correo ordinario a la dirección del parque. En este escrito se especificará el tipo de fotografía que se hará y la zona concreta a visitar. También se indicará el nombre de la revista donde van a salir publicadas. No debe olvidarse poner el DNI, nombre y apellidos del fotógrafo. En el caso de acceso con coche por pistas del parque, fuera de itinerarios comunes, también se dirá el tipo de vehículo a utilizar y su matrícula. Este permiso, sin coste para el usuario, debidamente sellado y autorizado se le devolverá al interesado, para que lo lleve consigo y pueda mostrarlo si le es requerido. Más información en los teléfonos del parque.

Parque Nacional Picos de Europa: Web oficial del parque nacional ofrecida por el Ministerio de Medio Ambiente, con información de su historia, biodiversidad, actuaciones y actividades.

Picos de Europa: Web sobre el parque nacional realizada por Jorge Picallo Alcaraz. Contiene amplia información de todo tipo, que puede ser muy útil para quién quiera visitar el parque y hacer fotografías.

Fotos de lugares con encanto: Web de fotografías interesantes de parques y zonas naturales. Su contenido es de paisajes, flora y fauna, con un apartado referido a Picos de Europa, también realizada por Jorge Picallo Alcaraz.

Bibliografía:

Gran vuelta a los Picos de Europa de Loli Palomares y Luis Aurelio González, editorial Desnivel Ediciones, 2004. En este libro, repleto de fotografías, podemos ver cómo es cada itinerario, qué tipo de paisaje, fauna o flora es más común, y nos ofrece datos útiles para el fotógrafo. Sólo se tiene que elegir una ruta y luego verla descrita en el libro; de esta manera se sabe de antemano qué es lo que se va a encontrar en cada lugar.

La Garganta del Cares y sus caminos. De Caín a Poncebos de Francisco Ballesteros Villar, ediciones Nobel, 1996. En este libro se describen todas y cada una de los canales que hay entre Caín y Poncebos, tanto los que suben hacia el Cornión como los que van hacia los Urrieles. Hay una información exhaustiva y cantidad de detalles para poder recorrerlas y fotografiarlas. El libro es de gran formato, con 294 páginas, y repasa 21 canales diferentes, desde los más conocidos de Trea y Dobresengos, hasta los más desconocidos y poco frecuentados, con muchas fotografías y planos.

Las Médulas. El oro de Roma.

Luis Angel Martínez — 2008-05-02

El paraje de Las Médulas es un paisaje mágico; la tierra es profundamente naranja, con grandes farallones amarillos, estalacmitas de barro, castaños milenarios arrugados y unas luces doradas increíbles.

Esta naturaleza misteriosa es, o mejor dicho fue, una mina, una mina de oro a cielo abierto.

El verdadero rostro de lo que fueron estas suaves montañas solamente lo conocen los romanos y los esclavos de la época de Plinio el Viejo.

Para hacerte una idea del conjunto, lo mejor es empezar viéndolo desde lo más alto, desde el mirador que hay en Orellán, y encontrarnos, tras subir una empinada cuesta, con un auténtico espectáculo en verdes y naranjas. Desde el mirador, si miras a tu izquierda, verás los Montes Aquilanos, una montaña de formas suaves y redondeadas. Pero si miras a tu derecha, verás esa misma formación de montañas desfigurada de una manera sobresaliente, violenta, diría yo. Así te puedes imaginar lo que fue este lugar en la época del Imperio Romano. Hoy parece una gran alfombra verde, por encima de la que van destacándose grandes almenas de tierra rojiza, gordas y afiladas agujas de arcilla, como sacadas de una gran catedral natural.

Un paisaje casi irreal, fruto de la explotación de una enorme mina de oro que fue literalmente reventada por el agua desde sus entrañas hace mil ochocientos años.Lo miras desde arriba, por la mañana, con el sol de naciente a tu espalda reflejado en una auténtica montaña como de fuego y comprendes que no es de extrañar que en el año 1997, la UNESCO diera a las Médulas la medalla de Patrimonio de la Humanidad como paisaje cultural. Fue el primer paisaje europeo que obtuvo esta distinción.Os estoy mostrando una visión de las Medulas en verano. Es agosto y como he dicho todo está cubierto en verdes profundos.

Pero hay que volver en otoño, cuando los castaños se tornen en amarillos, naranjas y ocres. Otro espectáculo.

A las Médulas hay que caminarlas para conocer bien “sus tripas”, sus galerías, todos sus miradores y los restos de canales romanos.

En un perímetro total de casi diez kilómetros hay mucho espacio para pasear.

El camino más corto para verlo todo “desde abajo” es el llamado Sendero de Valiñas, una ruta circular de unos tres kilómetros que te lleva al interior de las galerías más emblemáticas, La Cuevona y la Encantada. El recorrido “se supone” que es para hacerlo en una hora y media, pero hay demasiados rincones de cuento, unos castaños de formas increíbles como para no entretenerte ensimismado con la cámara de fotos mucho más tiempo.

El sendero parte del mismo pueblo de Las Médulas.

Empezamos viendo un camino rodeado de huertas de patatas y berzas gigantes, en parcelas pequeñas, casi salvajes.

Hay modestos torrentes de agua, entre escobas, urces y un camino flanqueado de una piedra pizarrosa que alguna vez hasta frecuenta algún burrín (como diríamos los leoneses).

A medida que avanzamos aparecen los bosquetes de castaños. ¡ qué maravilla! Castaños milenarios, rotundos, unos retorcidos, otros maltratados por los rayos, unos muy viejos, otros renaciendo.

Todos son como de fantasía.

Como paisaje de fondo ya vamos viendo los perfiles de una montaña naranja muy diferente.

Es cuando uno comienza a preguntarse de dónde han salido todas esas figuras caprichosas que estamos viendo.

Las Médulas fue una de las explotaciones de oro más importantes de “Asturia”, el país de los Astures, cuyo nombre tomaba del río leonés “Astura”, que es hoy, el río Esla.

Eran los astures quienes habitaban la zona del Bierzo.

Y desde luego los romanos sabían bien de la abundancia de oro que había en esta región. Toda la esquina del noroeste peninsular siempre ha poseído oro; no en grandes cantidades, pero lo suficiente como para resultar una buena atracción.

El oro está en las montañas en forma de cuarcitas auríferas unidas a piritas y sulfuros de hierro; por eso la tierra se vuelve roja cuando la erosión producida por los ríos hace su trabajo.

Al método de explotación minera los romanos lo llamaban la “ruina montium”. Construían galerías o surcos, que luego inundaban de forma repentina con el agua que habían almacenado previamente en estanques y lagos en lo alto de la montaña. El Lago actual de Carucedo, que es artificial, es uno de ellos.

Lo que hacía el agua era arrastrar la arcilla y los cantos rodados hasta los lavaderos (agogae), donde el oro se depositaba en forma de polvo y de pepitas.

Y así también se fueron creando cavidades que superan hasta los 40 metros, como las de la Cuevona o la Encantada.

El trabajo era realizado por esclavos, y por trabajadores libres; libres y sometidos, pero no esclavizados; seguramente astures de origen celta.

En fin que el destrozo de la montaña provocado por este método fue monumental.

Y lo que vemos hoy son prácticamente “los despojos” de esa montaña que la avaricia romana quiso destruir.

“... quebrantado, el monte cae por sí mismo, con tan grande estruendo y fuerte viento que no puede ser concebido por la mente humana” (Plinio)

Y todo para que, según estudios actuales, se produjesen solamente unos 25 kilos de oro al año, apenas diez miligramos por metro cúbico! Un negocio ruinoso. La explotación duró unos doscientos años.

Después del abandono de la mina, la erosión y el paso del tiempo “han seguido trabajando” para que hoy podamos disfrutar de este precioso capricho de la geología.

Información de Interés

El aula arqueologica
http://ponferrada.com/las-medulas/aula-arqueologica-de-las-medulas/gmx-niv303-con2168.htm

La fundacion de las Medulas
http://www.fundacionlasmedulas.com

Para Comer y alojarse
Hay varias opciones en la zona. Nosotros estuvimos comiendo en el Mesón Agoga, un lugar muy bonito que se come muy bien.
http://www.ruralagoga.com/index.html

Omaña, tierra de dioses

Antonio Líébana Navarro — 2008-04-16

Sumario

En tiempos donde el estrés y la superpoblación de los núcleos urbanos son una triste realidad, en busca de un destino fotográfico que nos devuelva al sosiego y a encontrarnos con nosotros mismos. En este artículo os enseñamos una preciosa comarca situada en la parte sur de la cordillera cantábrica, en la montaña occidental leonesa al sur de la Laciana y próxima al parque natural de Somiedo.

De grandes valles apartados del mundanal ruido, robledales interminables y un magnífico río truchero de gran biodiversidad que le da nombre, Omaña es uno de los lugares donde aún podemos ver especies tan escasas como la nutria o el mirlo acuático,

Con unas cordilleras de un verde casi perpetuo, un otoño espectacular y duros inviernos leoneses de hasta 25º bajo cero en los días más fríos de febrero, hacen de esta comarca leonesa un destino obligado para el fotógrafo de paisaje y de ambientes rurales. Sin duda, éste quedará fascinado ante la desbordante naturaleza de cada uno de sus valles y la belleza de sus pueblos, donde el viajero parece remontarse unas cuantas décadas atrás, como si se nos hubiera parado el reloj, plasmando así motivos, costumbres y entornos que han permanecido imperturbables al paso del tiempo.

Sus gentes

La comarca de Omaña, por su situación montañosa, tiene muy duros inviernos y veranos no excesivamente calurosos. Este clima, se ve reflejado en la vida de sus gentes, los omañeses, son enamorados de su tierra y endurecidos por la vida montañesa, hasta tal punto que los romanos en su busca de minas de oro en esta zona, llamaron a los habitantes de Omaña, homus manium (hombres dioses) por su excepcional resistencia en el trabajo, hecho que contrasta con la amabilidad y el calor con que es recibido el visitante. Esta cualidad tan amigable de sus habitantes, será determinante para poder fotografiar escenas de trabajo, de interiores de caserones y poder fotografiar con total libertad y con la seguridad de que no importunamos a nadie. Por estas tierras la tertulia es obligada, siendo esta una de nuestras mejores bazas, para poder conocer y hacernos una idea de como afrontar nuestro reportaje. Cualquier pueblo de la comarca es bueno para visitar, cada uno tiene sus historias de trabajo y de vida rural en su máxima expresión, en cada uno encontraremos ese rincón que nos obligará a sacar la cámara. Quedaremos absortos ante la belleza de los tejados de Villanueva, los blasones antiguos tallados en piedra de Lariego de abajo o la gran cantidad de iglesias de un gran patrimonio cultural, el sonido de las madreñas repican en el empedrado de las calles de los pueblos o la sensación de encontrarse en un lugar remoto a sabiendas de que el lobo ronda en los montes cercanos como en Fasgar.

Sus paisajes

Sin duda,el paisaje es el gran atractivo para el visitante, Omaña, en cada una de sus estaciones nos dejará maravillado.

La primavera: aunque en Omaña es algo tardía, cualquier rincón es bueno para visitar, el verde inunda la comarca y un viaje de dos días se nos antoja corto ante la desbordante exuberancia. La estrella son los bosques de ribera y los prados de pasto donde encontraremos gran cantidad de flora como las orquídeas, aguileñas, etc ..., las laderas desnudas por la acción ganadera se tiñen de amarillo y morado de las retamas y de la urz.

El verano: por las condiciones de montaña, la agostura y los pastos secos tardan en llegar, por lo que se puede considerar esta época como una pequeña segunda primavera. Sin duda, en los meses de agosto y principios de septiembre, las brañas y collados en unas cotas que superan, muchos de ellos, los 1400 metros de altura, son un gran atractivo, a la vez que podemos divisar y fotografiar toda la comarca desde las alturas. Es más que recomendable fotografiar un amanecer desde el Cueto de Rosales (1562 metros), uno de los mejores miradores y más accesibles de la zona.

El otoño: con numerosísimos valles tapizados por robles, algunos de ellos centenarios, y el abedular más occidental de Europa, son los objetivos para los que busquen rojos intensos, amarillos casi fosforitos y un conjunto exuberante rodeado de tímidos arroyos de montaña y tapices de múltiples tonos cálidos a modo de alfombra en el suelo. Otra opción, es volver a las cercanías del río Omaña y fotografiar los fresnos y chopos que adornan este bello río. La duración de esta época depende directamente de la cantidad de lluvias que caigan, ya que si son prolongadas, adelantan la caída de la hoja, pero no hay problema la naturaleza en esta tierra mima al fotógrafo y cuando parece que todo se acaba y viene el frío leones, las setas hacen su aparición con múltiples especies, el macro no parará de trabajar, boletus, macrolepiotas y amanitas se encuentra sin mucha dificultad.

El invierno; el general invierno es duro en la comarca y pronto a principio del mes de noviembre, ya nieva en las zonas altas, la estrella como no, es la nieve, no es raro que después de un día despejado, al día siguiente medio metro de nieve cubra Omaña, dando lugar a un paisaje nuevo y diferente que nos ofrecerá múltiples motivos para fotografiar, para ello si se visita en esta época del año, es muy recomendable tener precauciones con la cámara y con las baterías, ya que en los meses de enero a marzo no es difícil amanecer con temperaturas por debajo de los 10º bajo cero cubriendo los montes de escarcha y a pesar de las duras condiciones de trabajo, merecerá la pena el esfuerzo en pos del resultado.

Fauna

En una zona de una alta densidad de vegetación es complicado divisar especies grandes, pero no será difícil en nuestras rutas poder ver o por lo menos escuchar los ladridos de los corzos a primeras y últimas horas de la mañana, ver sobrevolar encima de nuestras cabezas especies como el águila real o el halcón peregrino o más pequeños y difíciles de ver en otras latitudes como el alcaudón dorsirrojo o la estrella de la avifauna de la cornisa cantábrica, el urogallo cantábrico.

Lo abrupto de sus montes y sus desniveles, sirven de cobijo al lobo, gran enemigo en tiempos pasados de los ganaderos. Hoy en día, con la proliferación de ungulados como el jabalí, el número de ataques es escaso u ocasional.

La parte más occidental de la comarca, sirve de territorio de expansión del oso, proveniente del valle de Laciana y Somiedo. Por ello, y por todo este compendio de virtudes, desde el año 2005, la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera a este paraje que en otros tiempos fue amenazado con un fantasma en forma de pantano.

Guía practica del fotografo

Donde dormir: en la comarca hay gran variedad de casas rurales y un precio muy asequible como “La Panera del Conde “ o la posada de “Murias de Paredes”

Donde comer: los sitios mas significativos son “El Rincón de Manolo” (Riello) y “El Holandes Herrante”( Murias de Paredes) , degustaremos las sopas de truchas, la cecina y la morcilla matachana o las alubias con jabalí, comida contundente para los rigores del clima

Lugares imprescindibles

Cueto rosales: el punto más alto de la comarca , cualquier epoca es buena
La ribera del rio omaña (Riello): la esencia de el rio truchero, muy recomendabe en primavera y verano .
Ruta caminos de la trashumancia (Soto y Amio): camino ancestral rodeado de viejos robles.
Las fuentes del Omaña (Murias de Paredes): ruta hasta el nacimiento del rio que da nombre a la comarca.

Equipo fotografico:

Focales entre 15 y 200mm , que tampoco agobie y un trípode para las ultimas y las primeras horas seria mas que recomendable.
A tener en cuenta, si se decide venir en invierno, la temperatura es muy baja y los prados suelen estar inundados, por lo que preparar el equipo y a nosotros contra el frío y el agua seran claves

Mas información
www.cuatrovalles.es

A Costa da Morte

Antonio Martín Sotelo. — 2008-04-15

Galicia es un lugar donde las costumbres, leyendas y los ritos ancestrales forman parte de nuestro carácter, algunos lugares como A Costa da Morte es donde la leyenda alcanza su nombre propio.

A Costa da Morte es el arco costero donde se sitúan las tierras más occidentales de Galicia, su configuración geológica de roca granítica de distintas durezas, una vez sometidas al paso del tiempo y la erosión, conforman un paisaje con curiosas formas, torres y castillos que surgen en toda la zona y dan origen al culto a la piedra.

Dicha configuración van formando entrantes que han dado origen a pequeñas y bellas rías: Cee-Corcubión, Muxía-Camariñas, Corme-Laxe y arenales de reconocido prestigio, como la playa de Carnota que con sus más de 7 km., de fina y blanca arena, esta catalogada entre las mejores 100 playas del mundo.

Posiblemente esta configuración ha ayudado al secular culto a las piedras en varios de los municipios de la comarca que perviven a los tiempos y son remedio para todo, como el de las piedras fertilizantes, piedras adivinadoras, la piedra de la verdad, piedras para curar meigallo (embrujo) o piedras para enamorar; pero este no es el único: el culto al sol, al mar, las serpientes, cultos que proceden de los primeros pobladores de estas tierras, que las consideraban el fin del mundo (creencia celta), y más allá, el Mar Tenebroso (infierno), un lugar oscuro y lleno de criaturas monstruosas según unos y Tierra de la Juventud para otros, el paraíso.

Tierra de mitos y leyendas que la religión católica no dudo en intentar cristianizar, convirtiendo los lugares de culto en importantes santuarios como el Cristo de Fisterra o la Virxe da Barca de Muxía, y con el tiempo y la curiosidad de la gente, se tomo la costumbre de hacer a estos municipios fin de la ruta peregrina después de la visita a Santiago de Compostela.

Pero todos coinciden en que el término Costa da Morte es de reciente creación, desde que a mediados del siglo pasado se publican datos sobre los naufragios habidos en estas costas, solamente en los últimos 50 años se han contabilizado más de 160 naufragios y por si eso fuese poco, más de 140 percebeiros de Corme han perdido la vida faenando en el Roncudo.

Quién se lo iba a decir a mi abuelo; recuerdo que decía que los percebes con cachelos (patatas cocidas con su piel) era comida de pobres y cuando la pesca era muy escasa y tenían que vender todo el pescado, tenían que comer las cigalas que venían enganchadas a las redes, porque nadie las quería y si no fuese por necesidad las tirarían por la borda como se hacía habitualmente en tiempos de bonanza.

Esta combinación de conceptos unida a su magnifica belleza natural, paisajística, artesana y monumental, hacen de esta zona paso obligado de todo aquel que quiera conocer Galicia en profundidad.

Desde Carballo hasta Muros siguiendo la carretera general se pueden tomar ramales a diversos puntos de la costa, sus playas, sus faros, aldeas y municipios.

Villas como: Malpica, Corme, Laxe , Camariñas, Fisterra, Cee, Corcubión y Camariñas, todas ellas marineras, son de obligada visita, así como las playas de Carnota, Lago de Louro, Ézaro, San Francisco de Louro, Laxe, O Rostro, Meniña, A Barra, Mayor de Malpica o la del Trece, todas de singular belleza, playas de finísima arena blanca, arenales solitarios, vírgenes, naturaleza en toda su extensión, además de faros idílicos como los de cabo Fisterra, punta Nariga o cabo Vilano.

En cuanto a artesanía son muy destacables la alfarería de Buño y los encajes de Camariñas.

Es sin duda un lugar para los sentidos y me refiero a todos ellos, de todos es conocido la calidad de los mariscos y pescados, no puedo dejar pasar unas líneas sin hablar de la gastronomía; en la visita a la Costa da Morte se ha de probar la caldeirada de pescado (sobre todo de roca), la empanada de maíz de “Xoubas” (empanada elaborada con harina de maíz y sardinillas), el pulpo, normalmente a la feira, pero también guisado o en empanada, las sardinas revenidas con cachelos (sardinas secas con patatas), el cocido y el lacón con grelos, en invierno, o los callos, que en Galicia siempre son con garbanzos y de postre filloas y orejas, sobre todo si estamos en carnaval.

He querido mostrar con esta selección de fotografías una visión distinta a la que podemos encontrar en páginas dedicadas a la zona, realzando el ancestral culto a la piedra que se procesa en la comarca, hacer llegar el aroma del mar embravecido, de sentir y, sobre todo, disfrutar del mar, el viento, las formas y los colores, de sus gentes y su característico y maravilloso acento gallego, que esa Galicia entre en ti y déjate enamorar por la Costa da Morte, un lugar para los sentidos.

Costa Rica: Pura Vida

Rogelio Rodríguez Rodríguez — 2008-04-15

Añadiéndole unos días a las vacaciones de Semana Santa tuve la ocasión de cambiar las Procesiones Leonesas por una visita a Costa Rica. Tantas veces había visto documentales y leído artículos en revistas sobre su naturaleza que estaba deseando estrenar emociones en este país centroamericano. Tenía perfectamente ubicados los sitios que quería visitar gracias a la valiosa ayuda que nos proporciona Internet.Aterrizamos en S. José después de doce horas de vuelo incluida la escala técnica de Guatemala. Cuando llegué al hotel, después de la media noche, sólo pensaba en estirarme en la cama y olvidarme cuanto antes de los incómodos asientos del avión.

Me desperté con el bullicio de la ciudad y cuando me asomé a la ventana pude ver el ajetreo de la gente que iba y venia por la calle, entre edificios de paredes desconchadas y ventanas enrejadas.

PARQUE DE TORTUGUERO

Después de un estupendo desayuno a base de frutas tropicales salí a la calle y sorteando a un grupo de vendedores que me enseñaban unas postales a una velocidad increíble y todos a la vez como si se tratase de las cartas de una baraja. Subí al autobús que me llevaría hasta el embarcadero de Caño Blanco pasando antes por Guapiles. Allí nos esperaba un afable capitán que también haría las veces de guía durante el trayecto.

El gran canal discurre paralelo al mar Caribe a lo largo de 115 km y es el único acceso posible por tierra para ir al parque de Tortuguero. Muy pronto te ves rodeado de una densa vegetación de bosque tropical, enormes árboles de los que cuelgan lianas que terminan en el agua, en las orillas hay numerosas aves zancudas que se quedan impasibles ante la cercanía de nuestra lancha. Mas adelante tenemos que aminorar la marcha, apenas hay calado y los jacintos de agua cubren casi toda la superficie, lo que aprovecho para tirar unas “ráfagas” con mi cámara a dos perezosos que parsimoniosamente cuelgan de una rama, y luego un caimán que dormita sobre un banco de arena, mas adelante una familia de monos aulladores, un bando de loros con sus ruidosos graznidos atraviesan el cielo. Me siento en la proa y por un momento pienso que si esto es el preámbulo este puede ser un hermoso viaje sin ninguna duda.

Después de dos horas llegamos a Tortuguero, nos instalamos en un lodge en la mitad de un jardín pleno de flores exóticas y árboles gigantes que tiene a un lado el canal y a otro el mar Caribe. Las habitaciones son unas cabañas de madera, sencillas pero muy confortables. Por la tarde siguiendo un sendero de poco más de un km se llega al pueblo de Tortuguero pequeña localidad de origen jamaicano.

Visité el Centro de Interpretación del Parque, las explicaciones acerca de la conservación de las tortugas son de lo mas conmovedor, cabe también destacar la exposición acerca del esfuerzo emprendido para desarrollar el Corredor Biológico Centroamericano en el que están involucrados el sur de México y siete países del área con el fin de que numerosas especies que utilizan el bosque como hábitat puedan desplazarse a través del mismo, repoblando zonas deforestadas de las especies es un esfuerzo titánico para el desarrollo de la biodiversidad global.

La caída de la tarde sobre el canal es espectacular, las nubes encendidas recortan las siluetas sobre el horizonte verde. Llega la noche y como estamos en Abril en plena época seca aun no han llegado las tortugas a desovar. Si te apetece puedes acercarte en uno de los veloces taxis acuáticos que surcan las aguas, a la discoteca del pueblo decorada con las mismas luces y guirnaldas que había en España en los años setenta. Pasarás un buen rato compartiendo una cerveza y escuchando música reggae.

A las cinco y media amanece. Merece la pena madrugar y contemplar como se eleva el sol por encima de las aguas del Caribe e ilumina los cocoteros mientras paseas descalzo sobre las finas arenas negras de la playa.

Desde el pueblo o en el mismo lodge se puede concertar un viaje con un guía que te llevará en su lancha por cualquiera de los canales secundarios entre la frondosa vegetación, en algunos momentos por auténticos túneles verdes donde vas a escuchar sonidos de lo mas variado. En algún sitio aparecerá una garza tigre, los nidos colgantes de la oropéndola de Montezuma luego algún escurridizo caimán entre las raíces de un manglar, una tortuga verde tomando el sol o un basilisco que pasa por delante de ti todo arrogante sin apenas rozar el agua. Es mejor relajarse para que no se mueva el barco cuando disparas fotos y que no te salgan movidas.

La tarde es estupenda para dar un paseo andando por alguna de las sendas que salen de Tortuguero, las normas del parque exigen llevar botas de caucho, ponte unos buenos calcetines para que no te rocen los pies. Pasará cerca de ti algún tucancillo collarejo, mas de una mariposa amorpho azul, y no dejes de mirar a las copas de los árboles atento a los ruidosos monos para que no te excreten encima.

PARQUE DEL VOLCAN ARENAL

Costa Rica forma parte del cinturón de fuego del Pacifico con más de cien volcanes, uno de los diez que se mantienen activos es el volcán Arenal. El centro urbano más cercano para alojarse es La fortuna. A 16 km de aquí está la entrada al parque, un sendero entre cañaverales te conduce hasta la lava solidificada que arrojó en 1968 y en el que perecieron 87 personas. Su actividad solo consiente acercarse hasta cerca de su falda desde donde se puede escuchar las explosiones de las humeantes bombas volcánicas y ver como bajan rodando por la ladera.

Cerca está la reserva biológica de Los Puentes Colgantes del Arenal, merece la pena subir hasta ella, desde la que se domina una panorámica impresionante del perfecto cono de 1633 metros así como de sus alrededores. De la recepción sale un sendero de 3km atravesado por seis puentes colgantes, algunos de cerca de cien metros que permiten caminar por el dosel del bosque y tener una perspectiva privilegiada. Antonio, nuestro guía del parque un personaje muy profesional en una de las paradas explicativas, dijo de pronto.”¡No se mueva!” A un metro de los pies de una señora de las que iba en el grupo estaba enroscada en un banano una serpiente bocaracá verde, preciosa pero muy venenosa.

Una forma de terminar el día es dándote un baño en las relajantes aguas termales del Tabacon Resort,. Mas tarde y si las nubes lo permiten, es un espectáculo contemplar como fluye la lava incandescente del cráter del volcán en la noche tropical.

RESERVA BIOLOGICA
DEL BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE

Esta reserva alberga uno de los escasos reductos de bosque nuboso primario del subcontinente, Monteverde es uno de los santuarios de los amantes de la naturaleza que visitan Costa Rica no solo por la diversidad de su flora sino como paraíso para los amantes de los pájaros.

Situada a 1400 metros sobre el nivel del mar, se accede a ella desde S. Gerardo en la Panamericana pasando por Santa Elena por una carretera infernal sin asfaltar y llena de baches solo apta para vehículos todo terreno.

Cuando llegué por la mañana una bruma húmeda lo envolvía todo dejando ver solamente las copas de grandes árboles que asomaban como vigías en un mar de niebla.

Desde el centro de acogida parten 13 km de senderos por los que te adentras en el corazón de la reserva.Tienes para ver más de 2500 especies de plantas (de ellas 400 son orquídeas). De entre las más de 100 especies de mamíferos, 400 de aves, 120 de anfibios y reptiles o 500 de mariposas muy mal se te tiene que dar para que, aunque no veas al esquivo Quetzal no agotes la batería a tu cámara de fotos.

Por si te ha sabido a poco cerca de Santa Elena se puede visitar el Serpentario, el Ranario o el Jardín de las Mariposas. En estos centros hay una variedad tremenda de especies, algunas en semilibertad y las mas peligrosas protegidas por una urna de cristal.

PUNTARENAS

Aunque no tengas todo el tiempo que quisieras no puedes marcharte de Costa Rica sin visitar el Pacifico. Puntarenas es el principal puerto y el lugar de partida para hacer excursiones por el interior o a la península de Nicoya en los ferrys que salen del puerto. Un buen sitio como centro logístico es alquilar una habitación en un resort con playa, disfrutar del las tranquilas aguas del Pacifico y de las bellísimas puestas de sol con la cámara montada en el trípode, en una mano el disparador automático y en la otra una cerveza bien fría, aunque para esto último hay que ingeniárselas porque a partir de Viernes Santo se aplica la ley seca en todo el país. Cerca de mi tres o cuatro iguanas se intimidan unas a otras.¿Será por celos? Una suave brisa se desliza entre las hojas del palmeral. Como dicen los nativos (ticos) Costa Rica es pura vida.